Форум сайта 'Гавань Корсаров'
 

Вернуться   Форум сайта 'Гавань Корсаров' > Исторический раздел > Моря и история мореплавания

Важная информация

Моря и история мореплавания Хотите знать, как мореходы покоряли мировой океан? каких жертв им это стоило? Здесь можно найти ответы на многие вопросы и поделиться своими знаниями.


  Информационный центр
Последние важные новости
 
 
 
 
 

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.04.2008, 09:49   #1
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Опасные воды



Мореходам во все времена приходилось бороться со стихией. Штормы и штили, турбулентность и морские течения, рифы и банки - все это делает мореплавание занятием рискованным. Но все же некоторые точки мирового океана издревле считаются особо опасными, так как в их водах погибло множество кораблей и моряков.
Эта тема – о водах, которые не прощают ошибок, о тех местах мирового океана, к которым даже самые просоленные морские волки до сих пор относятся с почтением и содроганием.



Последний раз редактировалось CLIPER; 08.10.2017 в 20:51.
BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Реклама
Старый 10.04.2008, 09:49   #2
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Мыс Горн
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Моряки считают Мыс Горн самым опасным местом для мореплавания на свете. Эти коварные воды сгубили множество клиперов и парусников, поглотили тысячи моряков. И даже в наши дни суда предпочитают обходить мыс Горн стороной. Чем же так опасен мыс Горн?
Воды, омывающие этот мыс, пользуются уникальной репутацией. Недобрая слава, более грозная, чем у любого другого океана, закрепилась за ним с давних пор, как только моряки впервые здесь побывали. О мысе Горн сообщали еще люди [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], открывшего пролив, который носит теперь его имя ([Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]).
Мыс Горн - это маленький островок, массивный высокий утес высотой в 417 метров. Образуя южную оконечность Южной Америки, он вздымается в том месте, где встречаются воды Тихого и Атлантического океанов. Весной в районе мыса Горн восьмибалльные штормы разражаются каждый четвертый день, а летом - каждый восьмой. Ну а шторма «потише» возникают здесь еще чаще.
Погода в этой точке земного шара непредсказуема: шторма здесь начинаются также внезапно, как и стихают. Штормит здесь из-за ветров. Дело в том, что ветры по своей природе ленивы, они не любят подниматься на горные хребты, если можно обойти их с фланга. В Южной Америке простирается одна из величайших горных систем мира - Анды. Они блокируют западные ветры вдоль фронта, протянувшегося на 1200 миль, от 35° ю.ш. до мыса Горн. Все эти мощные ветры устремляются в пролив Дрейка, между мысом Горн и Южными Шетландскими островами, лежащими в 500 милях к югу от него. Обычно западные исполины в этом проливе сталкиваются с небольшими, но буйными и яростными циклонами, скатывающимися с Анд. То же самое происходит в обратном направлении с восточными, более редкими ветрами.
Господствующие западные ветры порождают течение, идущее в восточном направлении и опоясывающее земной шар (оно пересекает Атлантический, Индийский и Тихий океаны). Частые штормы разбивают это течение на множество потоков, но, в конечном счете, оно устремляется на восток со скоростью 10-20 миль в сутки (1-2 км/ч). Хотя восточные ветры могут подпрудить морское течение или даже дать ему обратное направление, все же, устремляясь на восток, оно порой увеличивает скорость до 50 миль в сутки. Подобно ветрам, эта исполинская река океана проходит между Южной Америкой и Южными Шетландскими островами, что само по себе придает ей бурный характер.
Но есть и другая причина, усиливающая волнение, а именно материковая отмель, которая простирается между мысом Горн и Шетландскими островами. Она заставляет разбиваться в буруны огромные океанские валы.
Гигантские волны поднимаются и тогда, когда восточный шторм встречается с течением, идущим мимо мыса на восток. Проходящие в это время парусники то как бы встают на корму, то зарываются носом, черпая бортами массу воды. И выдержать этот шторм легче маленькому паруснику, которому легче лавировать между волнами, нежели крупному.
Какой же высоты достигают там волны? В этих южных областях океана их никто еще точно не измерял, но океанографы уже несколько лет ведут такие наблюдения в Северной Атлантике. Британским институтом океанографии изобретен прибор для определения высоты волн, который применяется на плавучих метеостанциях в Атлантике. Недавно один такой прибор, шкала которого рассчитана на 60 футов, зарегистрировал волну, превысившую этот предел. По расчетам, ее высота достигала 69 футов, то есть превосходила лондонский пятиэтажный дом.
Огибать мыс Горн лучше, держась от него подальше - в 40-50 милях к югу от него. Чем ближе к нему идешь, тем сильнее становится волнение, особенно при ветре, противном приливо-отливному течению. Вода, отклоняясь от носка мыса, ускоряет свой бег, стремясь его обогнуть. Материковая отмель в свою очередь усиливает течение, ибо тот же объем воды должен пройти через препятствие с вдвое меньшими глубинами. В результате волнение распространяется здесь на 40 миль к югу, причем 80-узловый ураган вздымает те самые 60-футовые валы.

Плавание у мыса Горн:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
История открытия мыса Горн
Что мы знаем о географических открытиях? Большинство обывателей считает, что капитаны свободно шатались по морям, искали золото, рабов и новые торговые пути. Более или менее верно, за исключением пункта «свободно».
К началу XVII века со свободой плавания стало напряженно. Ну, испанцы и португальцы плавали в своих владениях свободно, но других они туда не допускали. Да и остальные европейцы попали под гнет своих монополий (уже тогда!): северные пути контролировала Компания Гудзонова залива, а южные (а тогда их было известно два - через [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] и вокруг мыса Доброй Надежды) - голландская Ост-Индская компания. Хочешь плыть в Индию или куда еще - плати!
Многих торговцев это положение достало, и в 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию (теперь это Индонезия, а тогда были голландские владения). 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» и «Хорн». Командовал экспедицией голландский капитан [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] (1580(?)–1625), а торговым директором был Якоб Ле-Мер. 7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей.
Один из кораблей - «Хорн» - во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда «Хорна» собрала спасенные пожитки и перебралась на «Эндрахт». Плавание продолжалось, 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января.
Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (в русской традиции - мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, голландец доказал, что Огненная Земля – это остров. В то время это еще не казалось очевидным.
Пересекая Тихий океан, экспедиция открыла массу островов и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию - центр голландской Ост-Индии.
Схаутен и Ле-Мер с блеском выполнили свое задание. Но каково же было их изумление и негодование, когда губернатор Батавии с представления Ост-Индской компании приказал арестовать их за нарушение прав означенной компании, выразившееся в том, что они прошли без разрешения... Магелланов пролив. «Эндрахт» с грузом был конфискован. Все объяснения моряков отвергались, - их просто не желали слушать. Только десять моряков сохранили верность Схаутену и Ле-Меру, а остальные присягнули на верность Ост-Индской компании, разумеется, небескорыстно.
Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути. Общественное мнение в Голандии (там уже было такое) было взбудоражено. И суд оправдал Схаутена и моряков, губернатор Батавии был отозван со своего поста, отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Вот так мыс Горн появился на картах!

На картах обозначены мыс Горн и ложный Горн, Магелланов пролив:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Мыс Горн - крайний южный пункт Южной Америки, расположен на острове Горн, что к югу от Огненной Земли (55°59′ ю.ш. 67°16′ з.д.).
Климат на мысе ровный - температура в течение года колеблется от -2 °C до +14 °C. Погода в основном ветреная и пасмурная, климат дождливый с мягкой зимой и прохладным летом. Осадки выпадают в большом количестве в течение всего года.
На мысе расположен знаменитый маяк, команда которого состоит всего из нескольких человек.
На самом деле мыс Горн не является самой южной точкой Южной Америки, ни как континента, ни как части света. Примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн расположена группа небольших островов Диего-Рамирес, которые и являются самой южной точкой части света. Самая же южная континентальная точка - мыс Фроуорд на полуострове Брансуик.
Ложный Горн (55°43′36″ ю.ш. 68°03′17″ з.д.) - мыс, самая южная точка полуострова Харди на острове Осте архипелага Огненная Земля.
Так как настоящий мыс Горн находится на маленьком острове, после его открытия многие путешественники принимали его за южную оконечность Осте, который разделён с главным островом архипелага узким проливом Бигля. В настоящее время профессиональные мореплаватели подобной ошибки не совершают. Сам Ложный Горн находится в 56 км к северо-западу от настоящего.

Кораблекрушение у мыса Горн:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
Рассказывают, что один американский пароход встретил в южной части Тихого океана волну высотой 112 футов. Бриан Гранди, который ходил на “Джипси мот II”, утверждал, что, плавая в южных широтах на большом китобойце, видел там волну, высота которой, по его мнению, составила 120 футов. Основываясь на теории вероятности и выборочном методе, Дрейпер из Британского института океанографии просчитал, что, когда средняя высота стоячей волны достигает 30 футов, одна из каждых 300 000 волн может в четыре раза превзойти этот предел и дойти до 120 футов.

Мыс Горн - одна из тех точек на карте, которые в эпоху Великих географических открытий становились заветной целью для первопроходцев. С тех пор прошло немало лет, но мореходы и по сию пору тщательно готовятся к плаванию в этих водах, изучая старинные документы и вахтенные журналы. Среди мореходов и поныне бытует поговорка: только тот может считать себя настоящим моряком, кто обогнул мыс Горн. И тех из них, кто хоть однажды обогнул под парусами этот мыс, называют «кейпгорновцами», что говорит о человеке, как об искусном и неустрашимом мореплавателе!

2 марта макси-яхта Фёдора Конюхова «Торговая сеть Алые Паруса» обогнула мыс Горн и вышла в Южную Атлантику:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
По материалам yacht.kiev.ua, ucheba.ru, Википедии
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)


Последний раз редактировалось CLIPER; 08.10.2017 в 20:35.
BronuiN вне форума Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Infinity (22.04.2008), Тяжолый Молот (01.01.2010)
Реклама

Зарегистрированным пользователям показывается меньше рекламы!

Старый 11.04.2008, 21:19   #3
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

Огненная Земля
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Рассказ о мысе Горн будет неполным без упоминания об Огненной Земле. Остров Горн – самый южный из островов этого архипелага. Название «Земля огней» было присвоено ему испанским путешественником [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], увидевшим загадочные языки пламени в темноте, когда впервые проплывал мимо него. Магеллан решил, что эти огни - вулканического происхождения, а на самом деле то были костры, разведенные аборигенами. Теперь-то моряки знают, что Огненная Земля – архипелаг ветров, а не огней: на протяжении веков эти суровые места пугали мореходов ледяными антарктическими ветрами, которые гнали их корабли на острые скалы.
В английском «Справочнике путешественника» можно прочитать, что на Огненной Земле самый худший климат на планете. Немецкий путеводитель советует посещать ее только в период с ноября по март: в остальное время там холодно и беспрерывно идут дожди. Впрочем, здесь в течение всего года или ручьями льют дожди, или падает снег; температура иногда падает до 9°С ниже нуля, но морозы продолжаются недолго.
Зимой жестокие штормы, нагоняемые леденящими, снежными ветрами Антарктики, терзают унылые берега у южной оконечности Южной Америки. Летом внезапные шквалы постоянно напоминают о том, что Огненная Земля расположена совсем недалеко от берегов Антарктиды. Солнце здесь - нечастый гость, но даже когда оно стоит в зените, его свет почти не греет эту суровую землю, населенную потомками английских колонистов, ссыльных анархистов и авантюристов всех мастей.
Пролив Бигля:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
Архипелаг, составляющий Огненную Землю, был открыт в 1520 году португальским мореплавателем Фернаном Магелланом, когда он проплывал по проливу, известному теперь как Магелланов. В 1578 году сэр [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] открыл небольшую группу островов, позднее названных голландскими исследователями мысом Горн. Подробное исследование Огненной Земли было предпринято лишь в XIX веке, когда Британское Адмиралтейство направило туда две экспедиции.
Второе из этих путешествий было предпринято капитаном Робертом Фицроем на корабле «Бигль». Фицрой хотел взять с собой натуралиста для описания этих малоизученных земель и остановил свой выбор на 22-летнем Чарльзе Дарвине. 27 декабря 1831 года Бигль поднял паруса в Плимуте, отправляясь в путешествие, которое должно было продлиться почти пять лет. Они достигли Огненной Земли в декабре 1832 года. Фицрой назвал припорошенные снегом горы, выстроившиеся вдоль пролива Бигля, в честь Дарвина. Пока крохотный кораблик с трудом пробирался по проливу, Дарвин занимался поисками местных индейцев.
Считалось, что в 1830-е годы здесь жило около 3 000 индейцев племени ямана, но уничтожение охотничьих угодий и иные перемены, навязанные европейскими поселенцами, практически выкосили этот народ. Дарвин отметил суровый образ жизни людей, перебивающихся жалкой растительной пищей и выходящих в бурлящее море на утлых каноэ. Со своих каноэ индейцы ныряли за моллюсками, морскими ежами, раками и крабами при температуре воды, которой испугались бы самые закаленные мореходы. Перед местными индейцами ямана всегда маячила перспектива голодной смерти. Но не одни индейцы страдали от местного климата и скудных запасов пищи. В 1580 году группа испанских поселенцев примерно из 300 человек основала колонию в 64 км от Пунта-Аренас: все, кроме одного, умерли от голода.
Кстати, Анды, протянувшиеся во всю длину Южной Америки, продолжают расти: движения в земной коре подталкивают горы вверх на 10 см за сто лет. Сохранились и ледники последнего ледникового периода, по-прежнему формирующие вершины и выскабливающие U-образные долины в некоторых частях этой величественной горной гряды.

[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
География
Огненная Земля состоит из порядка 40 тысяч островов общей площадью 72 520 кв. км. Этот архипелаг находится у южной оконечности Южной Америки, между 53-56° южной широты и 63-65° западной долготы. От материка Огненную Землю отделяет [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], от Антарктиды - [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Треть территории Огненной Земли принадлежи Аргентине, остальное - Чили.
Западный берег архипелага скалистый, изрезан бухтами и небольшими заливами (фьордами); восточный берег, наоборот, низменный, покрыт низкорослым кустарником. Ледники спускаются с Анд по трещинам вплоть до фьордов. Лишь по немногим ущельям текут реки, большинство же каньонов сухие. В некоторых ущельях образовались соленые озера.
Самый большой из островов архипелага - Исла-Гранде - отделен от остальных узким и длинным (180 км) каналом Бигль, открытым в 1830 году. Более значительные острова архипелага: Наварин, Гордон, Лондондерри, Стюарт, Даусон, Кларенс, острова св. Инессы, а также Госте с полуостровом Гарди, южная оконечность которого называется ложным мысом Горн.
Остров Наварин на юге отделен проливом Нассау от острова Волластон, южнее которого за проливом Франклина лежит группа островов, известная под именем Гермите и состоящая из островов Гершель, Галль, Гермите и Горн (16 кв. км).
Остров Горн - самый южный из островов архипелага, представляет собой почти перпендикулярно стоящую (на 150 м. над уровнем воды), голую черную скалу. Эту скалу не посещают даже птицы, хотя сам архипелаг буквально кишит жизнью: здесь можно увидеть морских тюленей, пингвинов и огромные стаи птиц.
Южнее архипелага находится самая южная точка Южной Америки - острова Диего-Рамирес.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
Мечта Фернандо Магеллана
Когда 20 сентября 1519 года эскадра из пяти старых каравелл покинула испанскую гавань Сан-Лукар, никто из 265 членов команды не подозревал, что только 18 из них снова увидят родину. Командиром этого маленького флота был португалец, считавший себя оскорбленным португальским королевским двором и поэтому эмигрировавший в Испанию, - Фернандо Магеллан.
Магеллан был известен как опытный моряк и бесстрашный воин, который не отчаивался даже в самых безвыходных ситуациях. Однажды он узнал от астролога Руя Фарейры о том, что между Атлантическим и Тихим океанами должен быть пролив. С тех пор мысль о юго-западном проливе не давала покоя этому искателю приключений. Магеллану удалось увлечь своими планами короля Испании Карла I, в результате для него оказались открытыми все двери. Поиск пролива, соединяющего два океана, обернулся первым в истории мореходства кругосветным путешествием.
1 ноября 1520 года Магеллан вошел в пролив, который открывал путь в Тихий океан. Землю назвали «Тьерра-дель-Фуэго» - Огненная Земля.

Аллегорическое изображение прохождения через Магелланов пролив. Рисунок XVI века:
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
По материалам Википедии, Викизнания, igras.ru, vokrugsveta.ru
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)

BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 19:16   #4
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

Мыс Доброй Надежды
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Самый юго-западный мыс Африки веками вызывал у моряков страх, и его романтичное название могло ввести в заблуждение кого угодно, только не их. Даже опытнейшие шкиперы крестились, когда им удавалось благополучно добраться до гавани. И на то были причины: сейчас мало кто знает, что мыс Доброй Надежды поначалу был назван мысом Бурь. Так в 1488 году его окрестил португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш.
Здесь нужно отметить, что многие ошибочно считают мыс Доброй Надежды самой южной точкой Африки. Однако это не так: у этого мыса береговая линия Африканского континента впервые поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического океана к Индийскому. Но самая южная точка материка находится на 155 километров восточнее и называется Игольным мысом. Именно там в ясную погоду перед путешественником предстает потрясающее зрелище: глазу становится видна граница между двумя океанами, воды которых отличаются по цвету и температуре!
Именно это столкновение холодных вод Атлантики и теплых вод Индийского океана делает мореплавание у южной оконечности Африки очень опасным. Воды здесь редко бывают спокойными, и даже в самый безоблачный день дуют шквалистые, штормовые ветра. Кстати, шторма в этих местах – длительные, в водах господствуют туманы, а скалы мыса Доброй Надежды – высочайшие прибрежные скалы в мире.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
Непокорный и роковой
В конце пятнадцатого века испанские и португальские мореплаватели наперегонки искали заветный путь к сказочным богатствам Индии. Был среди них и португалец Бартоломеу Диаш. Пытаясь обогнуть Африку с юга, он отправился из Лиссабона в заветную «Страну пряностей», снарядив три корабля. Близ 33 градуса южной широты, у залива Святой Елены, поднялся сильный ветер. Боясь, что суда разобьются о прибрежные скалы, Диаш вывел их в открытый океан. Ветер перешел в шторм, и португальцы потеряли берег из виду. Страшная буря трепала корабли, относя их к югу. Когда океан несколько успокоился, Диаш приказал взять курс на восток. На судах начался ропот: потеряв надежду на спасение, моряки требовали возвращения домой. Но Диаш поклялся «всеми дьяволами», что обогнет этот проклятый мыс!
Несколько дней корабли шли на восток, но потерянный берег все не показывался. Тогда Диаш повернул корабли на север, и, достигнув, наконец, широкой открытой бухты, был вознагражден: берег плавно поворачивал на северо-восток. Его корабли все же вошли в Индийский океан, который до той поры считался замкнутым морем!
Измученные долгими скитаниями, матросы все-таки взбунтовались и отказались плыть дальше. Диаш вынужден был уступить. Корабли повернули обратно, так и не добравшись до Индии. Идя на запад вдоль южной оконечности Африки, Диаш увидел далеко выступающий в море мыс. В память о пережитом двухнедельном шторме португальский мореход назвал его Кабо Торментозой - мысом Бурь.
Однако португальский король Жуан (Иоанн) II, выслушав доклад мореплавателя, приказал переименовал его в мыс Доброй Надежды, рассчитывая впоследствии достичь отсюда Индии и не желая отпугивать будущих колонистов.
Судьба же Бартоломео Диаша оказалась поистине трагичной. Согласно летописи, 29 мая 1500 года во время очередной экспедиции, корабль Бартоломео Диаша пропал без вести все у того же мыса Бурь.…
Достигнуть Индии удалось уже Васко да Гаме – через десять лет после трудного плавания Диаша. Он тоже с большим трудом обогнул непокорный мыс. А сам мыс в итоге стал местом промежуточной стоянки на пути на восток: так навсегда изменилась история Южной Африки.
Позднее – весной 1652 года – на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под руководством голландца Яна ван Рибека. Ее целью было строительство форта - временного пристанища для кораблей, плывущих в Индию. Так был заложен Кейптаун – город мыса.

Волны-убийцы
Южная оконечность Африки славится сильными штормами, во время которых суда кренятся на тридцать-сорок градусов, черпая сразу по нескольку десятков тонн воды. Но это еще полбеды. Помимо прочего, эти воды славятся аномально высокими волнами, которые возникают при сильном встречном течении. Дело в том, что вдоль юго-восточного побережья материка проходит сильное течение мыса Игольного. И в то же время этот район отличается интенсивным мореплаванием: именно там было отмечено более десятка случаев встреч кораблей с аномальными волнами, что и привлекло внимание к проблеме.
Волны-убийцы у южной оконечности Африки назвали «кейпроллерами». Какими же страшными они были для парусных кораблей, если в 1974 году волна высотой в четырнадцать метров переломила днище большого английского сухогруза?! А несколькими годами раньше подобная волна разломила пополам один из первых в мире супертанкеров с громким названием «Уорлд глори» («Всемирная слава»). После того, как в 1984 году с такой волной встретился танкер «Таганрогский Залив», они стали объектом для изучения.
Было выдвинуто предположение о решающей роли встречного течения, из-за которого волны тормозятся, «блокируются» течением, их энергия скапливается, что в итоге может привести к значительному усилению волн. В ходе исследования особое значение отводилось форме волны: сначала с длинным пологим спуском, а затем – с высоким крутым гребнем (нечто похожее описывал и капитан корабля «Birmingham», инцидент с которым произошел примерно в том же месте).
На схеме показано, как судно зарылось в крутую волну после спуска по предшествующему пологому склону. Стрелки слева – течение мыса Игольного, стрелка справа – направление движения волн.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Климат
Климат южной Африки уникален, хотя его сравнивают со средиземноморским, нигде в мире такого нет. В летний период (с октября по март) - 20-40 градусов тепла. Кроме того, лето здесь - период дождей. В зимнее время (с апреля по сентябрь) прохладнее: 5-25 градусов, но бывает и около 0, а ночью иногда случаются заморозки. Зато зимой много солнца, нет малярийных комаров и дождей.
Если же говорить о мысе Доброй Надежды, то он насквозь продувается всеми ветрами, а самую высокую гору – под названием Столовая – жители Кейптауна прозвали местным кондиционером.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
География
Мыс Доброй Надежды (англ. Саре of Good Hope) или мыс Бурь (португ. Cabo das Tormentas) представляет собой высокую крутую скалу. Он расположен на юге Африки, в ЮАР, на Капском полуострове южнее Кейптауна (34°21’ южной широты и 18°30’ восточной долготы). В то же время самой южной точкой Капского полуострова является не мыс Доброй Надежды, а мыс Кейп Пойнт.
На мыс из Кейптауна можно отправиться по берегу Фальшивого залива, названного так потому, что многие мореплаватели принимали его за портовый. Наверху, на скале расположен старинный маяк. Стоять рядом с ним можно только под углом, иначе сдует ветром. Когда-то маяк помогал морякам, но однажды был скрыт облаками, из-за чего некие португальцы угодили на камни. Теперь внизу у скал стоит другой маяк - один из мощнейших в мире, а старый остался как память о прежних временах.
Спойлер:
На «стыке» океанов
В начале апреля 2008 года стало известно, что консорциум российских компаний стал победителем тендера на строительство, владение и эксплуатацию первой на африканском континенте геотермальной электростанции. Расположенная на мысе Доброй Надежды электростанция будет вырабатывать электроэнергию за счет разницы температур вод Индийского и Атлантического океанов. Проект стоимостью около 500 миллионов евро является уникальным как по техническим решениям, так и по срокам.
В мае 2008 года российский консорциум планирует принять участие в тендере на проектирование и строительство перепадной геотермальной станции на [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], соединяющем Атлантический океан с Тихим. В перспективе не исключается строительство аналогичной электростанции на территории России, например, на полуострове Таймыр - на «стыке» моря Лаптевых и Карского моря.

В результате плаваний [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] и [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] карта мира изменилась. Атлантический и Индийский океаны оказались соединенными, был нанесен на карту остров Мадагаскар, уточнены контуры Африки и установлено, что африканские берега населены на всем своем протяжении.
Открытие морского пути в Индию считается началом эпохи Великих географических открытий. Но к тому моменту [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] уже успел открыть Америку, которую, впрочем, считал западной Индией.
И тут возникает интересный вопрос: если бы не непреодолимый мыс Бурь, стали бы испанские монархи спонсировать экспедицию безумца, утверждавшего, что он может достичь Индии с другой стороны? Вряд ли. И тогда Америку открыл бы уж точно не Колумб....
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
По материалам Википедии, club.foto.ru, lilu.my1.ru, rosbalt.biz, kkovalev.ru, edukids.narod.ru, fiz.1september.ru, vokrugsveta.ru

О Бартоломеу Диаше читайте также [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)

BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiamondWind (25.09.2013)
Старый 15.04.2008, 00:35   #5
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Морские легенды и поверья

Бермудский треугольник



Бермудский треугольник - легендарная область Атлантического океана между [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], Флоридой и [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], в которой, согласно мнению многих исследователей, происходит множество необъяснимых явлений. Действительно, здесь довольно часто находили дрейфующие суда как с мертвыми экипажами, так и без них. Зафиксированы также бесследные исчезновения самолетов и судов, выход из строя навигационных приборов, радиопередатчиков, часов и т.д.
Район [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] считался опасным для плавания еще во времена испанского владычества в Центральной и Южной Америке. Испанские галионы, вывозившие из колоний золото и серебро, собирались в Гаване, а затем отправлялись через океан в Испанию. Было подсчитано, что на дне моря в пределах Бермудского треугольника находится около 1200 испанских кораблей. Они терпели крушение во время летних ураганов и зимних штормов, налетали на рифы и песчаные мели, их топили пираты.
Позже воды треугольника бороздили английские, французские и голландские корабли, и вновь на дно моря уходили новые десятки судов. Так что у этого района Атлантики всегда была недобрая слава, но тем не менее нет такого исторического документа, который говорил бы о нем как о загадочном, хотя в полных суеверий прошлых веках для этого нашлось бы гораздо больше места, чем в настоящее время.

Моряки по-разному называют Бермудский треугольник: "треугольником смерти", "морем, приносящим беду", "кладбищем Атлантики". На протяжении многих веков путешественники внезапно попадали здесь то в таинственные штили, то во внезапные свирепые штормы. Еще [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], оказавшись в этой части океана, записал в своем судовом журнале, что команда заметила на воде особенные, излучающие свет пятна. Это таинственное свечение - светлые пятна на воде, покрытые пеной, - регулярно наблюдается и сегодня. Иногда это свечение бывает настолько сильным, что его можно видеть даже из космоса. Американские астронавты, стартовавшие на "Аполло-12", докладывали, что во время старта в районе Бермудского треугольника ими было замечено необычное мерцание.

Странные штили, водовороты и неожиданные штормы - обо всем этом рассказывали смельчаки, побывавшие в опасной зоне. Равно как и о непонятной неисправности всех приборов, бешено вращавшихся стрелках компасов, локальных ухудшениях погоды, сбивавших с толку летчиков. О загадочных изменениях в окружающей среде предупреждал таинственный желтый туман, застилавший горизонт. Военно-морской флот США, потерявший пять своих самолетов, до сих пор не признает Бермудский треугольник опасной зоной, а береговая охрана США настаивает на том, что большинство трагедий и исчезновений может быть объяснено уникальными свойствами океана в этом районе. К ним могут быть отнесены и быстрое течение [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], и не обозначенные на картах в этой части Атлантического океана подводные каньоны, и сильные штормы, которые начинаются абсолютно внезапно.

Бермудский треугольник порой представляет собой реальную физическую угрозу неосторожным навигаторам на море и в воздухе, так как это одно из двух мест на Земле, где стрелка компаса показывает не на магнитный полюс нашей планеты. Вследствие этого суда и самолеты могут двигаться в неправильном направлении, а их команды и не подозревать об этом. Возможно, именно поэтому даже морским обитателям здесь не по себе: рыбаки не раз наблюдали странную картину - рыб, плавающих вверх брюхом. Гипотезы и предположения Представители Национального океанического и атмосферного общества США опубликовали сообщение: "Все попытки ВВС США, ВМФ США и береговой охраны правдоподобно объяснить эти исчезновения считать приемлемыми пока не приходится". Ричард Вайнер, автор популярной книги под названием "Дьявольский треугольник", писал: "Там происходят мистические, странные вещи. Я верю, что они не всегда объяснимы ошибками людей и приборов, поломкой механизмов, капризами погоды и магнитными аномалиями".

Объяснения эксперта по НЛО Джона Уоллиса Спенсера, написавшего не менее популярную книгу "Преддверие исчезновения", кажутся еще более фантастическими. Спенсер доказывает, что на дне океана основали свою колонию пришельцы из космоса. "Для своих научных исследований, - пишет он, - эти высокоинтеллектуальные существа используют пропавшие корабли, самолеты и их экипажи. Конечно, моя гипотеза кажется неправдоподобной, но это, пожалуй, единственное объяснение для всех подобных случаев". Теории, упоминающие пришельцев из космоса, когда дело касается Бермудского треугольника, возникают все чаще. Многие утверждают, что все эти корабли и самолеты скорее были похищены НЛО, чем затонули. Об НЛО чаще всего говорят после расследований, проводимых комиссиями морского департамента.

Во время одного из слушаний прозвучали такие слова о пропавших американских бомбардировщиках: "Они исчезли, словно улетели на Марс". Вместе с тем часто упоминается сообщение радиолюбителя, услышавшего по радио испуганный голос одного из пилотов исчезнувшей пятерки: "Не иди за мной - они выглядят как пришельцы из космоса". Это сообщение заинтриговало Чарльза Берлица, выпускника Йельского университета. Он был буквально очарован легендами о затерянной Атлантиде и приспособил одну из них для объяснения феномена Бермудского треугольника. Теория Берлица заключается в том, что когда-то в Атлантиде находился гигантский солнечный кристалл, который сейчас оказался на дне океана. "Этот-то кристалл, - утверждает Берлиц, - и посылает ложные сигналы судам и самолетам и иногда затягивает их в глубины океана". Берлиц написал ставшую бестселлером 60-х годов книгу "Бермудский треугольник", в которой рассказал о 140 случаях исчезновения судов и самолетов. "Призраки"

Само название "Бермудский треугольник" было когда-то придумано Винсентом Гаддисом, американским писателем, автором книги о морских тайнах. Он писал: "Проведите линию от Флориды к Бермудским островам, оттуда - к Пуэрто-Рико и обратно к Флориде через [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. В этом-то треугольнике и происходит большинство [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]". Ну а уж репортеры постарались, чтобы название "Бермудский треугольник" стало нарицательным при описании многочисленных исчезновений или кораблекрушений. Правда, это не объясняет многих тайн, связанных с загадочным и опасным "треугольником". Взять хотя бы британский [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] "Атланта", отплывший в январе 1880 года с Бермудских островов в Англию с экипажем в 290 человек, большинство из которых были молодые стажеры. Корабль исчез без следа, самые тщательные поиски ничего не дали. Шесть судов британского ВМФ патрулировали зону, где исчезла "Атланта", на расстоянии одной мили друг от друга. Поиск продолжался четыре месяца, но никаких следов катастрофы найдено не было.
В 1881 году грузовой корабль "Элен Остин" в границах Бермудского треугольника наткнулся на корабль-призрак - шхуну с полощущимися по ветру парусами. На борту этого странного судна обнаружили большой груз красного дерева, но каких-либо следов команды не было.
Капитан грузового корабля не мог поверить в такую удачу. Он решил взять покинутый корабль на буксир и послал на него своих людей. Внезапно налетел сильный шквалистый ветер. Корабли отбросило друг от друга, и шхуна потерялась из виду. Через два дня на "Элен Остин" снова увидели злополучную шхуну, медленно дрейфующую по морю. Посланные туда ранее матросы были мертвы. Но история с таинственным судном на этом не закончилась. Капитан "Элен Остин" во что бы то ни стало вознамерился заполучить шхуну с дорогим грузом. Но вновь разыгрался шторм, и загадочный корабль с новыми людьми на борту, посланными капитаном, снова исчез из виду. На этот раз уже навсегда.
Первой таинственной историей XX века было исчезновение в 1918 году корабля поддержки США "Циклоп". 4 марта этот шедевр инженерной мысли длиной 500 футов и водоизмещением 19,5 тысячи тонн отплыл из Барбадоса в Карибском море в Норфолк. Когда "Циклоп" с командой в 309 человек и ценным грузом марганцевой руды пропал, все решили, что он подорвался на немецкой мине или был уничтожен подводной лодкой: шла первая мировая война. Однако, когда был получен доступ к немецким военным архивам, это предположение пришлось отвергнуть.
Тщательное изучение документов показало, что ни мин, ни немецких военных подлодок на маршруте судна не было. В день исчезновения корабля стояла отличная погода, волнение на море было небольшое, ветер слабый. Все это отметает предположение о кораблекрушении во время шторма. Командование ВМФ докладывало: "Исчезновение "Циклопа" является одной из самых загадочных тайн в истории нашего флота".
За информацию спасибо teremra.ru.
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.


Wolf вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 09:02   #6
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

«Ревущие сороковые»
«Ревущие сороковые» - так издавна моряки назвали сороковые широты Южного полушария, которые на рубеже Тихого и Индийского океанов отличаются особенно жестокими штормами. В этом районе ураганные ветры могут поднимать 20-метровые волны. И эти громадные валы, нанося по паруснику яростные удары, подобны таранам.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Рысканье к ветру - вот главная опасность, угрожавшая некогда клиперам в этом районе мирового океана. Во время сильнейших штормов парусник бросает во все стороны, причем настолько сильно, что даже опытным морякам бывает трудно понять, кружится ли судно на одном месте или идет по какому-нибудь курсу. При этом исполинские валы «играючи» могут развернуть судно на 180 градусов, вертя его волчком и кладя на борт!
Клиперы, повернувшись кругом и став лагом к грозному шторму южных широт, в [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] низко склоняли мачты, а если паруса вдруг оказывались в воде, легко могли затонуть, что со многими и случалось. Выдержать большой крен в прежние времена мог далеко не каждый парусник.
Да и в наши дни во время ужасных здешних штормов суда иногда преподносят морякам «сюрпризы», начиная вести себя не так, как в других широтах в штормовую погоду. «Ревущие сороковые», как лакмусова бумажка, выявляют конструктивные недоработки парусника, о которых до того момента мореходы могут даже не подозревать….
А бывает и так, что, держа по ветру, рулевой сбивается с курса, и все потому, что за каких-то пять минут ветер, не меняя силы, может совершить плавный поворот хоть на 180 градусов! А потом рулевой с удивлением взирает на компас…. Заметим, что у современных мореходов есть еще и GPS, но каково же было морякам в прежние годы?! Эдакие «финты» морской погоды поражают даже опытных мореходов.
Поэтому даже современные суда нечасто посещают эти воды (с открытием Суэцкого канала изменился путь в Австралию). Яхтсмены, решившие побывать здесь, прежде изучают вахтенные журналы клиперов. И у некоторых складывается впечатление, что «ревущие сороковые» - это нечто постоянное. Но постоянством-то они как раз и не отличаются: в этих местах штормы непрестанно сменяются периодами затишья. Только перемены эти совершаются совсем не гладко. Опытные моряки говорят так: разница в капризах других широт и сороковых, как между резвыми играми котенка и прыжками тигренка. Шквалы, которыми сопровождаются перемены направления ветра можно сравнить с яростным рывком автомобиля с 20 до 90-110 миль в час.
А некоторые моряки и вовсе говорят, что «сороковые» вызывают у них гнетущее ощущение одиночества. И объясняют это тем, что та же Атлантика – бурная и иногда страшная - все-таки проникнута духом людей, которые там плавали и погибли. А в южных водах Индийского океана царит великая пустота: кажется, будто космическое пространство отделяет мореходов от остального человечества.
Подобное настроение может быть вызвано, в частности, отчаянной бортовой качкой, которая сопровождается не менее противной килевой: тут не только приходиться постоянно за что-нибудь крепко держаться, содрогаясь от потоков ледяной воды, но и пересиливать приступы морской болезни. Такой океан внушает человеку ужас, заставляет бороться за жизнь и… поминать нехорошими словами Нептуна и всех его присных.

География
«Ревущие сороковые» - область Мирового океана в районе 40° южной широты, где преобладают устойчивые сильные западные ветры со средней скоростью 7-13 м/с. Ветры возникают вследствие высокого продольного градиента давления, а также из-за отсутствия в этом районе больших масс суши, которые могли бы оказать воздействие на западные ветры.

Любопытная теория
Некоторые ученые объясняют неистовость сороковых широт следствием воздействия на нашу планету так называемого эфирного ветра.
Предполагается, что эфир – это мировая среда, заполняющей все земное и космическое пространство. И эта среда является строительным материалом для всех видов вещества. И Солнечная система омывается потоком эфира, двигающимся со скоростью от 300 до 600 км/с (наиболее вероятная скорость - 400 км/с).
При этом в районе Южного полюса имеется так называемый присоединенный вихрь, который вовлекает в движение антарктические массы воздуха, что приводит к понижению его температуры. А в тех местах, где присоединенный вихрь наиболее близко касается поверхности Земли, возникают турбулентности, что приводит к волнению водных масс, находящихся в этом районе. Это и есть «ревущие сороковые» широты. При этом западное направление ветров объясняется относительным перемещением масс эфира и вращением Земли.
Заметим, к слову, что далеко не все ученые поддерживают «эфирную» теорию, несмотря на то, что сам Эйнштейн объявил в 1920 и 1924 годах, что «пространство немыслимо без эфира»!
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Техника, говорите? Ну-ну…
Ко всему сказанному можно добавить, что в распоряжении современных моряков есть такие средства, как автопилот и радиосвязь. Но в «ревущих сороковых» автопилоты не справляются с работой, и яхты все равно отклоняются от курса. А условия радиосвязи оказываются столь ужасными, что на передачу телефонограммы может уйти полтора часа.
По материалам yacht.kiev.ua, bask.ru, rusnauka.narod.ru
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)

BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 11:38   #7
Infinity
Старожил
Гардемарин
Гвардеец Гавани Корсаров
 
Аватар для Infinity
 
Щедрый корсар:
Регистрация: 30.01.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 1,409
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 155

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

В чём загадка Бермудского треугольника?



[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]… Эта мистическая загадка морей вот уже несколько десятков лет будоражит мореплавателей и ученых. Сам термин «Бермудский треугольник» впервые ввел в 1950-м году американец Е. Джонс, который издал маленькую брошюрку под названием «Bermuda Triangle». Никто, однако, не обратил на нее особого внимания, и она была забыта. Лишь в 1964-м году о Бермудском треугольнике написал еще один американец - Винцент Гаддис. Его статья, названная «Смертоносный Бермудский треугольник», была напечатана в известном спиритическом журнале «Аргосы». Позднее, собрав дополнительную информацию, Гаддис посвятил Бермудскому треугольнику уже целую главу книги «Невидимые горизонты». С тех пор словосочетание «Бермудский треугольник» постоянно находится в центре внимания.

Позже просто посыпались публикации о тайнах Бермудского треугольника. Все они выходили главным образом в США и Великобритании. Настоящий фурор произвела книга Чарльза Берлица, вышедшая в 1974-м году - «The Bermuda Triangle». Книгу неоднократно перепечатывали разные издания, и распродавали миллионными тиражами.

В 70-е годы ХХ века журналисты начали печатать много статей на тему Бермудского треугольника, снабдив его такими определениями, как «необъяснимый», «таинственный», «загадочный». Публикаций же, доказывающих, что в нем нет ничего загадочного и противоестественного, было на порядок меньше. Самой известной среди них является книга американского журналиста Лоуренса Дэвида Куше «Тайна Бермудского треугольника разгадана», написанная им в 1975-м году.

В США на тему Бермудского треугольника были сняты два телевизионных фильма. Первый фильм, 1970-го года, был полон загадок и сверхъестественных явлений, и весьма повлиял на общественное мнение. Второй фильм, 1976-го года, с участием Л. Куше опровергает ложные утверждения, вымысел и мистификацию.

Расположение Бермудского треугольника

Вершинами треугольника являются [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] и южный мыс Флориды. Однако сторонники существования таинственного Бермудского треугольника приписывают ему значительно большую территорию, например, Мексиканский залив и северную часть Карибского моря. Многие даже продолжают Бермудский треугольник на восток вплоть до Азорских островов. Площадь Бермудского треугольника в его классических границах составляет чуть более 1 млн. кв.км. Это солидная часть океана и, соответственно, морского дна и атмосферы над океаном.

Рельеф дна в этом районе океана был досконально изучен множеством экспедиций, посланных для изучения Гольфстрима, влияния океанских вод на погодные условия, для изучения морского дна и его минеральных богатств, а также геологического строения земной коры глубоко под дном океана. Это очень сложный район океана. В нем соседствуют огромные мелководья и глубоководные впадины, сложная система морских течений и запутанная атмосферная циркуляция.

Дно в районе Бермудского треугольника весьма неоднородно. Это и шельф с мелководными банками, и материковый склон, и краевые и срединные плато, и глубокие проливы, и абиссальные равнины, и глубоководные желоба. Кроме того, там имеются и подводные горы, которые возвышаются над плоскостью дна на 150-200 м. Некоторые подводные горы выступают над поверхностью в виде островов, которые и дали треугольнику своё название. Материал подводных гор, базальт, сверху покрыт коралловыми рифами.

На морском дне Бермудского треугольника располагается глубоководный желоб - самая глубокая часть океанского дна. Его называют желобом Пуэрто-Рико. Глубина его составляет 8742 м, что является также максимальной глубиной всего Атлантического океана. Длина его 1550 км, а ширина - 120 км. На его дне находится ил, вулканический пепел, и, местами, песок. Под дном находятся в основном осадочные породы - известняки, песчаники, глина. Толщина их слоя колеблется от одного до шести километров.

Климат

Меньшая (южная) часть треугольника относится к тропическим морям, большая (северная) - к субтропическим. Тропические моря - более теплые. Температура воды на поверхности колеблется здесь от 22 до 35°С. Воды здесь заметно теплее, чем в других частях океана благодаря течению [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться].

В пределах Бермудского треугольника находится ядро циркуляции водных масс Атлантического океана. Основное течение здесь - Гольфстрим. Общая длина течений - 10000 км. Своим названием Гольфстрим обязан Мексиканскому заливу, поэтому издавна считалось, что Гольфстрим зарождается именно здесь. Гольфстрим переносит около 100 млн. т. теплой воды в секунду. Ширина Флоридского течения в том месте, где оно покидает Мексиканский залив, составляет всего 15-18 км, а дальше к северу, где уже господствует Гольфстрим, ширина его течения достигает 200 км. Его скорость достигает до 250 см/с, иногда даже больше. Течение Гольфстрим может весьма значительно замедлить либо, наоборот, ускорить движение судна. Кроме Гольфстрима, здесь великое множество мелких течений, которые возникают под влиянием приливов и отливов. Они могут привести к образованию вихрей. Как Флорида, так и [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], точнее, весь Бермудский треугольник, являются областью ураганов. При скорости ветра, превышающей 300 км/ч, водные валы разбиваются о коралловые рифы, и корабль, оказавшийся среди них, обречен на гибель.

С востока в пределы Бермудского треугольника «вторгается» окутанное легендами [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться].

«Sargaco» по-португальски означает «виноградная кисть». Именно так назвали свободно плавающие в воде морские водоросли - Sargassum. У них есть листики и ягодки, что напоминает кисти винограда. В Саргассовом море находится великое множество таких водорослей.

Саргассово море - это в некотором смысле оазис неподвижной воды, окруженный мощными течениями Северной Атлантики. Поэтому все, что в него попадает, задерживается в нем надолго. Здесь можно видеть всевозможный мусор, а также деревянные обломки старых судов.

Уровень Саргассова моря на 1-2 м выше прилегающих к нему районов океана. Это связано с тем, что в него со всех сторон нагоняются океанические воды. Его же собственные воды оттекают, но не по поверхности, а на глубине. Множество легенд и поверий о Саргассовом море называют его «морем духов», «море обломков», «морем, которое нельзя переплыть», «морем призраков».

К Бермудскому треугольнику, конечно же, относятся и атмосферные явления, происходящие над его территорией. Большая часть треугольника лежит в области пассатных ветров, дующих постоянно. Над материком пассаты уже не столь постоянны, поскольку суша быстрее нагревается и быстрее остывает. Пассаты дуют приблизительно на высоте до 3 км, а на больших высотах в противоположном направлении дуют антипассаты.

Бермудский треугольник - это также обилие штормов. В году там бывает до 80 штормовых дней, а это значит, что шторм бывает почти каждый четвертый день. Шторм в этом районе может стать роковым, особенно для небольших суденышек.

Бермудский треугольник - это один из крупнейших в мире районов действия циклонов. Огромные воздушные вихри двигаются со скоростью 30-50 км/ч в сторону Флориды, Кубы, Багамских островов и дальше на север. Возникновение тропического циклона неизбежно, если обширная область океана нагреется выше 26° С.

Другой опасностью, подстерегающей суда, являются морские торнадо - мощные атмосферные вихри. На море они появляются, когда поверхность воды достаточно нагрета. Они поднимают воду, превращая ее в водяные столбы. Передвигаются эти столбы стремительно и зигзагообразно. Если на их пути попадется небольшое судно, то оно, скорей всего, обречено на гибель, а крупные суда могут получить значительные повреждения.

Вот такой он, этот Бермудский треугольник. Его климат и подводные течения творят свою коварную работу, порождая легенды и вымыслы. В настоящее время катастрофы там случаются достаточно редко, т. к. шторма предсказываются, и легким суденышкам не советуют выходить в море в эти опасные дни.
__________________
О Время! Мы тебе сдаем в заклад
Все, что для нас любезно и любимо,
А получаем скорбь взамен отрад.
Ты сводишь нас во прах неумолимо,
И там, во тьме, в обители червей,
Захлопываешь повесть наших дней.
Но в то, что мне дано восстать из праха,
Я верю - и в тьму гляжу без страха.


Лучшая игра пиратской тематики: Корсары: "Город потерянных кораблей"
Infinity вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 13:10   #8
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

«Неистовые пятидесятые»
«Ревущие сороковые», «неистовые пятидесятые» – эти термины возникли в эпоху клиперов, в эпоху расцвета паруса. И те, и другие широты Южного полушария отличаются сильными западными ветрами, частыми штормами. Эти суровые воды поломали и отправили на дно десятки парусников, неспроста их еще называют воюющими.
Многие мореходы, шедшие из Тихого океана и обогнувшие мыс Горн, наивно полагали, что самые сильные бури они оставили позади, и остаток плавания им не придется слышать оглушающий вой в вантах. Однако в пятидесятых широтах океан неизменно преподносил морякам не самый приятный сюрприз в виде ураганных ветров с порывами до 65 узлов (120 км/ч) и громадных волн шестнадцатиметровой высоты, за гребнями которых скрываются не только парусники, но даже современные океанские корабли. В таких условиях парусники идут между двумя водными горами, как в колодце: волны закрывают свет, день превращается в ночь, тучи несутся так низко, что, кажется, цепляются за мачты. Фактически кораблю приходится переходить в режим выживания: удерживать курс бессмысленно, главное - идти максимально безопасно по отношению к ураганному ветру и гигантским волнам. Последние, кстати, достигают порой 32 метров в высоту (почти с 11-этажный дом).
За свою силу местные ветры получили прозвище «бравые весты»: шторма в пятидесятых широтах могут длиться неделями. А когда ветры все же стихают, по океану начинает идти громадная зыбь: такой болтанки не выдерживают даже стальные ванты, что уж говорить про традиционный такелаж парусников? В то же время именно в этом районе мирового океана прежде лежали основные пути парусных судов для плавания из Европы в Австралию и обратно.
А в наши дни только отчаянные мореходы время от времени решаются бросить вызов могучему океану, устраивая кругосветки, проходя через «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые», то есть по «невозможному пути», как образно выразился один аргентинский адмирал. Известный болгарский мореплаватель Донче Папазов так описывал свое плавание в этих водах: «Представьте себе необозримое бушующее водное пространство, белое от пены, пронзительный свист и вой ветра. Огромная волна идет прямо на тебя…. Вдруг чувствуешь, что яхта ныряет мачтой вниз. Спустя пару секунд она опять в нормальном положении, но ты не знаешь, что осталось от мачты, а ведь это единственное, что может направить тебя к берегу. Не знаешь, что осталось на палубе после волны, грохочущей как реактивный самолет. Единственное, что ты знаешь наверняка, если придет настоящая беда, никто не поможет: суда в эти воды почти не заходят. В 50-х широтах начинается зона айсбергов, хоть они, правда, здесь редки, но чувства оттого, что в любой момент можешь на них натолкнуться, не слишком оптимистичны...».
Пятидесятые широты Южного полушария – это уже Антарктика. Так как здесь встречаются айсберги, оживленного судоходства в антарктических водах нет. После того, как широкомасштабная охота на китов была запрещена, промысловым судам тоже стало нечего делать в Южном океане (кстати, именно так мореходы называют «сумму» трех океанов в районе Антарктики). Торговые же суда в «неистовые пятидесятые» и вовсе не забираются.
Впрочем, советские мореходы сумели создать специальную методику управления судном в этих водах - с применением машин против ветра и волн. Эта методика широко применяется и в наше время.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Морской антарктический климат
Границей Антарктики является граница схождения северных, относительно более теплых, и южных, холодных поверхностных вод. Она проходит в основном в пределах 48-60° ю.ш.
Антарктика - наиболее суровая область земного шара, для нее характерны низкие температуры воздуха, сильные ветры, снежные бури и туманы. Вследствие резкого охлаждения воздушных масс над материком образуется область повышенного давления - антарктический антициклон. Над сравнительно более теплым океаном, наоборот, образуется циклонический пояс, вдоль которого циклоны движутся с запада на восток.
В циклонах преобладают восходящие токи воздуха, что создает внизу недостаток, а на значительной высоте - избыток воздуха, или высотный антициклон. Вследствие этого на больших высотах происходит заток сравнительно теплого и влажного воздуха с океана на материк; избыток воздуха удаляется с материка стоковыми ветрами.
Вторжения холодных масс материкового воздуха на север и влажных океанических масс на юг (на материк) создают резкие изменения погодных условий на небольших расстояниях. В северной части Антарктики господствуют западные ветры, часто ураганной силы - до 75 м/сек (так называемые «неистовые пятидесятые широты»).
По материалам Википедии, zoohall.com.ua, bask.ru, gaba.good.ru
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)

BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:02   #9
BronuiN
Капитан 3-го ранга
Человек года - 2008
 
Аватар для BronuiN
 
Спонсор:
Шевалье Франция
Регистрация: 04.02.2008
Адрес: Пять лет не меняется)))
Сообщений: 4,526
Нация: Франция
Пол: Женский
Офицеры
Репутация: 656

Награды пользователя:

По умолчанию Ответ: Опасные воды

«Бушующие шестидесятые»
Эпитеты, которыми мореходы нарекли опасные для мореплавания южные широты, на слуху даже у школьника. О «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» уже было рассказано выше, однако не менее суровые шестидесятые широты устоявшимся названием почему-то не обзавелись.
То ли слов подобающих у мореходов не нашлось, то ли отсутствие регулярного мореплавания в тех местах сказалось, но факт остается фактом – эпитетов у шестидесятых широт оказалось много. Бушующие, кричащие, пронзительные, гремящие, орущие – и это все о них, о грозных шестидесятых широтах Южного полушария! Как бы там ни было, все эти «шумные» названия южные широты получили от моряков XVIII века за тот свист и вой, который стоит на палубе парусного судна в этих водах.
И в этом многообразии эпитетов что-то есть. Приведу такой пример: 30 лет назад новозеландец Дэвид Люис, обогнувший за два сезона Антарктиду на яхте, написал впоследствии книгу «Ice Bird». В ней автор поместил карту маршрута, на которой отметил сороковые широты – «Roaring Forties», и пятидесятые – «Furious Fifties». Для шестидесятых широт, где яхте Люиса довелось пережить два оверкиля, подходящего определения автор не нашел.
Между тем коридор между пятидесятыми и шестидесятыми широтами, считается наиболее опасным для мореплавания. В этих водах моряки должны быть готовы не только к постоянной штормовой погоде (среднемесячная скорость ветра здесь превышает 30 км/ч, а порывы ветра достигают 180 км/ч), но также к частым встречам с айсбергами и пронизывающим холодом. Мореходы порой шутят, заявляя, что каждому любознательному и порядочному моряку надо бы попасть в какой-нибудь переплет на границе шестидесятых и пятидесятых широт, между Землей Эндерби и мысом Доброй Надежды: здесь никого нет, и никто тебе не поможет.
Здесь проходит так называемая «айсберговая аллея» протяженностью около 600 миль, по которой плывут сотни и тысячи ледяных гор, отколовшихся от Антарктиды. Многие из айсбергов так велики, что на плоские вершины некоторых из них полярные летчики порой сажают самолеты.
Моряки же терпеть не могут айсберги, а точнее, их подводную часть: находясь на больших глубинах, она непрерывно разрушается теплой водой; в конце концов центр тяжести перемещается, и айсберг перевертывается. Легко себе представить, что творится на море, когда многие миллионы тонн льда обрушиваются в воду! Капитаны молят провидение об одном: быть подальше от айсберга с таким «неуравновешенным характером», ибо огромная кипящая воронка может затянуть в себя судно, если даже оно находится на почтительном удалении от нее.
Спойлер:

Завершая рассказ о южных широтах, хочу привести выдержку из дневника капитана Н.Литау, пересекшего в 2002 году 60-ю параллель на яхте «Апостол Андрей»:
«Шестидесятые широты не хотели отпускать нас так просто. В десяти милях к югу от 60-й параллели «Апостол Андрей» накрыла высокая и крутая волна. Яхту положило на правый борт. Рулевого водоворотом оторвало от штурвала, и он повис на страховочном конце. Когда вода схлынула и яхта выпрямилась, мы смогли оценить ущерб. Смыло один из двух надувных спасательных плотов, волна разломала или унесла все деревянные банки из кокпита. Если прибавить к этому спинакер-гик, унесенный во время шторма в проливе Брансфилд, а также футшток и прожектор, сорванный волной в море Беллинсгаузена, то получается, что дань Нептуну Южного океана мы заплатили щедрую. Зато на палубе стало просторней…».
По материалам rusnovosti.ru, konetsky.spb.ru, bask.ru, litau.ru
__________________
Если вас никто не критикует – значит успеха вы еще не добились.
(Малькольм Форбс)

BronuiN вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 18:42   #10
Marconi
Старожил
Мичман
Сценарист
Корсар
 
Аватар для Marconi
 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 552
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 72

Награды пользователя:

По умолчанию личные впечатления

Вот на этом судне РТМС "Звезда" радиопозывной - URRD ,
бортовой номер КВ-7543 в 1992 году мы, в составе экипажа проходили пролив "Дрейка".
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

Может нам тогда просто повезло, но как говорится прошли на одном дыхании. Вроде как заходили в эту трубу, наслышан конечно всякого и вот уже выходим.... и все прошли.
Но мы то ходили на современных судах, а на парусных в те времена это просто жесть я думаю.
Из всего, что запомнилось по поводу штормов (голова-ноги), самое неблагоприятное впечатление оставило Северное море, когда выходишь с Балтийского, он о встречает очень даже неприветливо и особенно после того как организм адаптировался уже к земной жизни, то такая резкая перестройка конечно сказывалась.
На втором месте Тихий океан, собственно говоря в любом месте он не очень приветлив, в отличии от Атлантического.
Долгое время на судах такого типа именно в Тихом ловили в основном ставриду.
На третьем месте, не смотря на закрытость - Каспий, где мне пришлось в далекой юности (с 15 лет) на транспортно буксирных судах "Нефтегаз" (прототип которого трагически столкнулся недавно с Китайским Балкером).
Волна короткая, нервная, [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] одновременно и килевая и бортовая, вобщем моряки поймут не очень приятно. Несмотря на кажущееся мелководье именно на каспии существуют такие впадины (до 700) метров, при прохождении которых суда во время штормов переламывались.
На моем веку так погибло два сухогруза на Каспии.
Вот он - Нефтегаз
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]

Хорошее впечатление оставила Атлантика (в любом месте), особенно в районе Бискайского залива. В тропиках очень сыро и жарко, возле Антарктиды холодно, правда пингвины на палубу внаглую забирались гуляли, хоть насмотрелись.

Ну и самое приятное впечатление - Карибы (да, да именно они)
красотища, [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] это просто сказка. Саргасами тоже проходил, но ГПК там не обнаружил, наверное к этому времени все под воду ушло.
Marconi вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 23:33   #11
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

"Пожиратель кораблей"

Остров Сейбл... Вечно окутанный туманами, овеянный морскими легендами.

До сих пор никто точно не знает, кто открыл этот злополучный кусок суши, проклятый не одним поколением мореходов. Норвежцы утверждают, что первыми наткнулись на него викинги, еще до Колумба ходившие океаном в Северную Америку. Французы считают, что первооткрывателями Сейбла были рыбаки Нормандии и Бретани, которые в самом начале XVI в. уже промышляли треску и палтус на Ньюфаундлендских Отмелях. Наконец, англичане, которые после французов присовокупили остров к своим некогда обширным владениям, заявляют, что остров открыли их китобои, осевшие на берегах Нова-Скотии и Ньюфаундленда. Некоторые британские географы, говоря об этом, ссылаются на само название острова:

первое значение слова "sable" в английском языке - "соболь". Странно, почему его так назвали. Ведь соболи на этом острове никогда не водились. Может быть потому, что изображение острова на карте напоминает прыгающего соболя? Некоторые лингвисты-этимологи склонны видеть в названии острова своего рода историческую ошибку. Они полагают, что когда-то остров на английских картах писался "sabre" и что какой-то картограф по ошибке букву "r" заменил буквой "l". При этом они в качестве аналогичного примера исторической ошибки - курьеза приводят слово "зенит" - "zenit", которое когда-то в древности, при том же значении, писалось как "zemt". Говорят, что переписчик древней латинской книги по невнимательности, не разобрав фигуру буквы "m", превратил ее в "ni". Если это действительно так, то название "sable", что в переводе на русский язык означает "сабля", как нельзя лучше подходит к этому, действительно похожему на ятаган, острову. Второе значение слова "sable" (с поэтическим оттенком) - это "черный", "мрачный", "печальный", "страшный". Может быть, английские географы прошлого, назвав остров этим именем, и имели в виду эпитеты второго значения слова "sable"? Тогда это вполне объяснимо и логично.

Большинство современных географов и историков нашего времени сходится во мнении, что Сейбл открыл французский путешественник Лери, совершивший в 1508 г. плавание из Европы на "Землю бретонцев" - полуостров, который позже англичане нарекли Акадией и еще позже - Нова-Скотией (Новой Шотландией). Возможно, что сторонники этой версии правы. Мореплаватель Лери дал новому острову французское название "sable", точно передающее характер острова. Ведь по-французски слово "sable" означает песок!

Но кто знает, может быть, еще до путешествия Лери первооткрывателями коварного острова случайно оказались португальские или испанские конкистадоры, познав здесь горечь [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]... Во всяком случае на древних картах Педро Райнеля - известного португальского географа начала XVI в. - остров Сейбл именуется Санта Круз - Святой Крест. Расскажем о самом острове.


Северное кладбище Атлантики

Пожалуй, самое удивительное то, что Сейбл все время движется. Это кочующий остров, беспрестанно меняющий свои размеры, конфигурацию и координаты. На картах XVI столетия, изданных во Франции, Англии и Италии, длина его варьируется от 150 до 200 миль, а уже в 1633 г. голландский географ Иоханн Ласт, описывая Сейбл в своем атласе, сообщает:

"...остров имеет в окружности около сорока миль, море здесь бурно и мелководно, гаваней нет, остров получил дурную славу, как место постоянных кораблекрушений".
Спойлер:
Сейбл расположен в 110 милях к юго-востоку от Галифакса, близ материковой отмели, как раз в том районе, где теплый [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] встречается с холодным Лабрадорским течением. Это и привело к образованию гигантской отмели из песка, гальки и раковин, которая когда-то простиралась в виде серпа до мыса Код. Геологи считают, что Сейбл - не что иное, как выступившая из-под воды вершина этого серпа.

Вытянувшийся с востока на запад на 24 мили, Сейбл не превышает в ширину одной мили. Поверхность острова занята двумя почти параллельными песчаными грядами, которые тянутся вдоль острова и под воздействием ветра формируются в дюны и холмы, постоянно меняющие свое положение и форму. Местами поверхность острова покрыта травянистой растительностью. Наиболее высокая точка острова - холмы Риггинг-Хилз высотой 34 м. В четырех милях от западной оконечности острова расположено полусоленое озеро Уоллас с глубинами 1,5 - 4 м. Океанские волны проникают в него, перекатываясь через дюны.

Западная оконечность острова под непрерывным действием течений и волн Атлантики постепенно размывается и исчезает, а восточная - наоборот, намывается и увеличивается. С каждым годом у восточного края острова образуются новые песчаные отмели, и остров, таким образом, непрерывно перемещается на восток, постепенно удаляясь от берегов Нова-Скотии.
Подсчитано, что за последние двести лет Сейбл "прошагал" по океану почти десять морских миль. Известна даже скорость его перемещения: 1/8 мили (около 230 м) в год.

В прошлом веке ученые предполагали, что раз остров удаляется от берега, перемещаясь в сторону большей глубины, то он должен через несколько лет совсем исчезнуть с поверхности океана. Но этого не случилось. Скорее наоборот: по сравнению с прошлым столетием Сейбл увеличился в своих размерах. Последние измерения показали, что сейчас он на две мили длиннее, чем 75 лет назад.

Сейбл стоит на океанской судоходной трассе через Северную Атлантику - самом оживленном и напряженном морском пути в мире и представляет собой большую опасность для кораблей. Поскольку высота Сейбла над уровнем океана не превышает 34 м, с моря он почти неприметен. Только в погожие дни с палубы судна можно различить на горизонте узкую песчаную полоску этого острова.

Канадские рыбаки утверждают, что прибрежные пески острова, словно хамелеоны, приспосабливают свой цвет к цвету океана. Как часто в этих водах сбитые с толку капитаны шли сквозь остров, ведя свои корабли на верную гибель!

Опасности поджидают мореплавателей, в основном, у восточного и западного мысов острова. От мыса Ист-Пойнт на 3,5 мили на северо-восток тянется осыхающая песчаная коса, над которой при штормах наблюдаются буруны. От мыса Уэст-Пойнт такая же осыхающая коса простирается на две мили на северо-запад, а на запад-северо-запад от нее на 19 миль простирается отмель Уэст-Бар. В районе северной кромки этой отмели в штормовую погоду наблюдается волнение, направленное против ветра. Границы и рельеф отмели Уэст-Бар постоянно изменяются.

Параллельно северному берегу острова, на расстоянии 4 кабельтовых от него, местами простираются песчаные гряды с малыми глубинами, над которыми во время шторма свирепствуют буруны.

Погода в районе Сейбла очень неустойчива, а условия плавания близ острова одни из самых трудных. Густые туманы успешно соперничают с туманами [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], а жестокие штормы - здесь обычное явление. В сентябре и октябре семибалльные ветры гудят над Сейблом, почти не стихая, а зимние, еще более сильные штормы, бушующие с ноября по март, скрывают остров из вида то ливневыми дождями, то снежными вьюгами. Попробуйте разглядеть с мостика судна песчаный серп во время шторма за пеленой дождя, когда вокруг пляшут пятнадцатиметровые волны!

Вокруг острова постоянно кипит белая пена бурунов, и только летом, в июле, когда неистовство океана стихает, к острову (только к его северной стороне) можно подойти на шлюпке.

Шторму на Сейбле обычно предшествует необычайно ослепительный восход солнца. Но бог весть откуда появившаяся дымка свинцовых облаков заволакивает солнце, небо темнеет почти до черноты, и вот уже в дюнах тонко засвистел ветер. Он крепчает, начинает завывать и срывать с верхушек дюн песок и гонит его через остров в океан... Из-за этого секущего песка на острове нет ни одного дерева и даже кустов. Лишь в долине между двумя грядами дюн растет чахлая трава и дикий горох.

Приливное течение у Сейбла идет на север со скоростью 1 - 1,5 узла, а отливное, направленное на юг, проходит через отмели восточной и западной оконечностей острова со скоростью до 2 узлов. Причем эти течения обманчивы: под влиянием ветра их скорость и направление изменяются.

Главная опасность, которая подстерегает у Сейбла моряков, - это зыбучие пески его отмели. Это своего рода "трясина океана", которую можно наблюдать лишь на Гудвинских Песках и близ [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Пески коварного острова буквально поглощают попавшие в их объятия корабли.

Достоверно известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы водоизмещением в 5000 т, длиной 100 - 120 м полностью исчезали с глаз в течение двух-трех месяцев. Моряки окрестили этот остров "пожирателем кораблей".

Однажды в конце прошлого века свидетелем того, как в песках Сейбла на глазах исчезают корабли, оказался известный американский ученый, изобретатель телефона Александр Грэхем Белл. Его потрясла разыгравшаяся 4 июля 1898 г. близ Сейбла драма, когда в результате столкновения затонул французский пароход "Ла Бургонь". Ученый считал, что часть людей с парохода добралась до Сейбла, ожидает там помощи. Белл на свои личные деньги организовал спасательную экспедицию, прибыл на остров и тщательно его обследовал. К его огорчению, спасшихся после катастрофы там не оказалось. В ожидании парохода Белл прожил на острове несколько недель. Ученый оказался очевидцем погребения огромного американского четырехмачтового барка "Крофтон Холл". В июле 1898 г. Белл писал: "Барк сел на мель в апреле этого года. Великолепное судно казалось невредимым, если не считать, что его корпус в середине треснул. Сегодня пески поглотили жертву полностью".

История Сейбла - это сплошная летопись человеческих трагедий, это непрерывная цепь событий, связанных исключительно с кораблекрушениями и всякого рода преступлениями. По сохранившимся на спасательной станции острова документам смотритель маяка Джонсон наносил на карту места и даты гибели судов с 1800 г. Подсчитав число навечно увязнувших в песках острова судов вы получите, что каждые два года здесь терпело крушение в среднем три судна. А что было до 1800 г.? Исторические документы в виде многочисленных томов "Летописей кораблекрушений", различные морские хроники и другие источники позволяют нам судить, что еще до начала XIX в. Сейбл представлял собой гигантское кладбище Северной Атлантики и, пожалуй, не меньшее, чем "Пожиратель кораблей Сэр Гудвин".

Здесь, под многометровой толщей песка покоятся острогрудые челны отважных викингов, неуклюжие каракки и галеоны испанцев и португальцев, гулеты рыбаков Бретани, прочные сосновые корабли нантакетских китобоев, английские шмаки, куттеры из Гуля, тяжелые трехмачтовые корабли Вест-Индской компании, изящные американские клиперы... Вся эта канувшая в Лету армада кораблей придавлена тяжелыми корпусами пароходов.

Движущийся и все время меняющий свою форму Сейбл с времен древних викингов был постоянен только в одном: в своей непримиримой вражде к проходившим мимо него кораблям.

Причина, почему суда оказались у берегов опасного острова, были разные: одни корабли наткнулись на него, заблудившись в тумане, других вынесло на его отмели течение, третьи не заметили его в пелене дождя и, наконец, большая часть кораблей нашла здесь свое последнее пристанище во время шторма.

О силе штормов близ Сейбла можно судить хотя бы по такому факту. В августе 1926 г. у острова в один день погибли две американские шхуны "Сильвиа Мошер" и "Сэди Никл". Первая опрокинулась на отмели, и ее экипаж погиб. Вторую волнением перебросило через косу острова с одного края на другой, где она также опрокинулась и была позже замыта песком. Вообще 1926 г. оказался несчастливым для моряков и весьма "урожайным" для "пожирателя кораблей". В годовое меню Сейбла, помимо двух шхун, попало два парохода: канадский "Лабрадор" и английский "Гарольд Каспер".

Первый оказался в цепких объятиях острова, заблудившись в тумане. Второй, следуя из Англии в Нью-Йорк с грузом угля, 11 февраля штормом был вынесен на отмели Сейбла и тоже завяз в песках.

После каждого шторма Сейбл до неузнаваемости меняет рельеф своей береговой линии. Лет сто назад длительные штормы промыли в северной стороне Сейбла протоку: внутри острова образовалась большая внутренняя гавань, которая в течение долгих лет служила убежищем для рыбаков. Но однажды очередной сильный шторм закрыл вход в бухту, и в ней, как в ловушке, остались навечно две американские шхуны. Со временем эта закрывшаяся бухта превратилась во внутреннее пресно-соленое озеро длиной 7 миль. Называется оно Уоллас. Сейчас оно служит для посадки гидросамолетов, которые доставляют на остров почту и продукты.

Иногда, после особенно сильных и длительных штормов, песчаные отмели и дюны острова, переместившись под действием океанских волн, открывают человеческому взору останки кораблей, исчезнувших столетия назад. Так, четверть века назад из зыбучих песков "воскрес" прочный корпус из индийского тика американского клипера, который пропал без вести сто лет назад. Прошло три месяца, и над корпусом воскресшего корабля выросли дюны высотой 30 м...

Сейбл - один из самых "добросовестных" и щедрых поставщиков уникальных экспонатов в несуществующий музей романтических реликвий прошлого. Нынешние обитатели острова после сильного ветра находят в дюнах ржавые якоря, мушкеты, сабли, абордажные крючья и множество старинных монет... В 1963 г. маячный смотритель обнаружил в песке человеческий скелет, бронзовую пряжку от сапога, дуло от мушкета, несколько пуль и дюжину золотых дублонов чеканки 1760 г. Позже нашли плотную пачку банкнот - английских фунтов стерлингов середины прошлого века - на сумму десять тысяч. Рядом валялся старинный сапог, из которого высыпались кости.Золотые монеты здесь не редкость. Морские хроники прошлого указывают названия и дату гибели кораблей, на борту которых имелось золото в виде слитков и монет.

Подсчет показывает, что стоимость покоящихся в песках Сейбла ценностей составляет по современному курсу почти 2 млн. фунтов стерлингов. И это, если учитывать только суда, о которых сохранились сведения, что в момент гибели на борту был ценный груз.

Робинзоны-каторжане и всадники-спасатели

Первыми поселенцами Сейбла были потерпевшие кораблекрушение: для них этот скудный кусок суши, став причиной несчастья, становился убежищем. Из обломков разбросанных по кладбищу судов несчастные устраивали себе жилище.
Спойлер:
К своему удивлению, первые робинзоны увидели в долине острова коров. Этих животных оставил там француз Лери в 1508 г., когда впервые посетил Сейбл. Животные расплодились и одичали. Потерпевшие бедствия моряки могли питаться и морскими котиками, для которых здешние песчаные отмели до сих пор являются излюбленным лежбищем. Полусоленое озеро острова изобиловало рыбой, и на его берегах гнездились морские птицы.

Трагедия попавших на Сейбл моряков усугублялась тем, что им неоткуда было ждать помощи: корабли избегали подходить к страшному острову, даже когда видели над ним дым сигнальных костров. На что они могли еще рассчитывать? На чужую трагедию? На то, что очередное обреченное судно принесет им в своих обломках предметы первой необходимости и, главное! - несколько фунтов поваренной соли? Да, наверное, и на это.

Иногда Сейбл оказывался вотчиной пиратов Северной Атлантики... Вероятно, "джентльмены удачи" зарывали здесь свои клады, жгли на дюнах острова ложные огни, чтобы заманить в ловушку корабли купцов. Сколько здесь было совершено преступлений и сколько Сейбл укрыл преступников - останется навсегда тайной. До сих пор многие суеверные жители Ньюфаундленда и Нова-Скотии считают Сейбл проклятым богом местом и обиталищем злых духов и призраков. Они так его и называют "The Ghost Island - остров призраков".

В конце XVI в. Сейбл неожиданно стал островом-каторгой. В 1598 г. на нем появилось 48 уголовных преступников. Их высадили с французского корабля маркиза Де Ла Роша, который намеревался основать на Ново-Скотии колонию. После сильного и длительного северо-западного шторма в океане корабль дал течь. Так и не добравшись до цели, Де Ла Рош повернул обратно к берегам Европы. Завидя остров, маркиз не придумал ничего другого, как высадить "лишний груз" на Сейбл. Чтобы каторжане не умерли с голоду, он оставил им 50 овец. О несчастных вспомнили лишь спустя семь лет. Видимо, угрызения совести побудили короля Франции подписать им помилование. Летом 1605 г. посланный на Сейбл корабль доставил в Шербур одиннадцать заросших, потерявших человеческий облик, одетых в овечьи шкуры людей. Остальные, не вы неся столь тяжких невзгод, погибли. Удивительно, но пятеро из вернувшихся на родину попросили короля разрешить им вернуться на Сейбл. Король не только согласился, но приказал снабдить их всем необходимым. Так образовалась небольшая французская колония. И когда в 1635 г. из Коннектикута в Англию возвращался один из кораблей и потерпел на Сейбле крушение, его экипаж был спасен и доставлен на американский материк этими французскими робинзонами.

Шли годы. До Европы все чаще стали доходить вести о слишком частых кораблекрушениях возле острова Сейбл. Мореплаватели требовали у своих правительств постройки на острове маяка и спасательной станции. Но ни Франция, владевшая в то время Сейблом и потерявшая здесь в 1746 г. два корабля экспедиции Анвиля, ни Англия - "владычица морей", ни Голландия, - никто не хотел возиться со столь крошечной территорией... и если бы не случай, - кто знает, сколько бы еще Сейбл оставался, как говорится, "впотьмах".

В начале 1800 г. у рыбаков Нова-Скотии английские власти обнаружили ценные вещи: золотые монеты и безделушки, географические карты с гербом герцога Йоркского, книги из его личной библиотеки и даже его мебель. Простодушные рыбаки называли эти вещи "штуками с Сейбла". Оказалось, что они меняли их на рыбу у поселенцев "острова Песков". Это насторожило англичан. К тому же из Нова-Скотии в Лондон не пришел корабль "Фрэнсис". Ведь на нем перевозились личные вещи герцога Йоркского!

Английское адмиралтейство предположило, что после гибели "Фрэнсиса" находившиеся на его борту люди добрались до Сейбла, но были убиты его робинзонами. И вот на остров снарядили карательную экспедицию. Однако выяснилось, что людей с погибшего корабля никто не убивал. Все они погибли, и островитяне ничем не смогли им помочь - на острове не было даже спасательной шлюпки.

Не прошло и года после гибели "Фрэнсиса", как в зыбучих песках погиб английский корабль "Принцесса Амелия". Из более чем двухсот человек команды, офицеров и солдат никто не спасся. Подошедший на помощь другой английский корабль также завяз в песках острова, и все, кто на нем находились, тоже погибли. Три потерянных на Сейбле корабля и решили дело: англичане наконец поставили маяк и создали спасательную станцию на опасном острове. Ее служителям вменялось в обязанность оказывать помощь потерпевшим кораблекрушение и спасать имущество от морских грабителей. А в самой Англии в это время были вывешены объявления, запрещавшие кому бы то ни было, кроме спасателей, под страхом смерти селиться на острове без правительственного разрешения.

То что в 1802 г. громко называлось "спасательная станция", представляло собой крепко сбитый сарай, метрах в ста-пятидесяти от берега. В нем на деревянных полозьях стоял обычный китобойный вельбот. Рядом находилась конюшня - нет, скакунов сюда специально не привозили! Лошади здесь жили задолго до этого. И их сейчас на острове около трехсот.
Спойлер:
Никто толком не знает, откуда они здесь появились. Согласно одной версии, это потомки кавалерийских лошадей, которые пришли на остров с одного французского корабля, погибшего на отмелях Сейбла в конце XVIII в. По другой версии, их привез на остров некий Томас Хэнкок - дядя знаменитого Джона Хэнкока - известного американского патриота времен войны за независимость.

Лошади Сейбла скорее напоминают крупных пони, нежели лошадей. Они очень дики, выносливы, живут табуном, питаясь осокой, диким горохом и какими-то цветами, которые растут только на Сейбле.

Ежедневно четыре спасателя объезжали остров вдоль полосы прибоя, следуя с его разных сторон навстречу друг другу. Они искали в тумане паруса, смотрели, не выбросил ли океан обломки корабля. Вот они заметили гибнувшее близ острова судно... Дозорные галопом мчатся к сараю и бьют тревогу. Дежурные гребцы впрягают в упряжку четырех пони, те волоком тащат вельбот к воде. Искусно преодолев первые три волны прибоя, гребцы устремляются туда, где терпит бедствие корабль. Тем временем остальные спасатели, включая смотрителя маяка, уже скачут к месту происшествия по суше.

Потом с гибнущего корабля перебрасывают на остров канат: только так можно было вырвать из пасти Сейбла попавших в беду людей.

До сих пор в английских лоциях, описывающих район Нова-Скотии, сохраняется немаловажное примечание: "Если судно окажется на мели близ острова Сейбл, команде следует оставаться на борту до тех пор, пока спасательная станция не окажет помощь. Практика показывает, что все попытки спастись на шлюпках судна неизменно оканчивались человеческими жертвами".

В летописи кораблекрушений зарегистрировано всего восемь судов, которым удалось выбраться из цепких объятий Сейбла и избежать гибели.

История острова Сейбл знает только один-единственный случай, когда помощь спасателей не понадобилась.

Это произошло в 1846 г. Американская рыболовная шхуна "Арно" под командованием капитана Хиггинса промышляла рыбу близ "острова Песков". Шквал, неожиданно налетевший ночью, сорвал большинство парусов и едва не опрокинул судно. На рассвете капитан понял, что течение и ветер занесли "Арно" на отмели Сейбла. Надежда оставалась только на якоря. Их отдали, вытравив с каждого клюза по 100 саженей каната. К полудню норд-вест перешел в девятибалльный шторм. Океан кипел над отмелями, как вода в котле. Шхуну несло к смертоносным бурунам. Хиггинс, не рассчитывая на зоркость и бдительность спасателей Сейбла, решил испытать судьбу. Чтобы на судне не возникла паника, он запер команду в трюме. Двух бывалых матросов он поставил на баке у каждого борта и, чтобы их не смыло за борт, привязал к поручням. Сам Хиггинс вцепился в штурвал. Шхуна с невероятной быстротой неслась к берегу. Привязанные матросы лили из бочонков в воду рыбий жир. Ветер гнал его перед носом судна в сторону острова. Этот древний и надежный способ сглаживать гребни волн нередко применяли и до сих пор применяют моряки, когда нужно сбить гребни волны. Буруны перебросили шхуну через песчаный бар острова, и она оказалась в безопасности, у подножья окатываемых прибоем дюн. Все люди. спаслись, но шхуна погибла - на следующий день ее разбил шторм, и обломки "Арно" скрылись в песчаном чреве Сейбла.

В 1852 г. на острове построили новое, более крупное здание спасательной станции, а деревянный вельбот заменили новым - железным. В 1893 г. соорудили новое здание, но сильный шторм за одну ночь разрушил его до основания - пришлось строить заново и надежнее.

Хуже дело обстояло на Сейбле с маяками. С 1802 г. деревянное строение единственной маячной башни стояло в средней части острова. В 1873 г., когда, несмотря на многочисленные ремонты и укрепления, башня маяка окончательно обветшала, маяк заменили двумя новыми с железной ажурной конструкцией. Восточный маяк благополучно прослужил около ста лет, а вот западный пришлось заменять шесть раз: ненасытный Сейбл "проглотил" шесть своих маяков. Люди знали, что остров упорно ползет на восток, оставляя свой западный "хвост", где стоял маяк, под водой, но просто не успевали переносить его на другое место. Так и пришлось с континента шесть раз доставлять новые конструкции маячных башен.

Сейбл сегодня

По-прежнему мимо острова каждый день проходят сотни торговых судов над флагами стран всей планеты. Капитаны, прокладывая на картах курс, стараются разминуться с островом на значительном расстоянии. И хотя в наши дни Сейбл уже не представляет такой опасности, как раньше, моряки к нему не любят приближаться. А вдруг?

Два маяка, стоящие на каждом крае острова, посылают в ночь предупредительные лучи. Их свет при ясной погоде виден за 16 морских миль. Круглые сутки в эфире слышатся четкие предупредительные сигналы радиомаяка. Именно благодаря ему кораблекрушения у берегов острова фактически прекратились. Последнюю жертву - большой американский пароход "Манхассент" - остров проглотил в 1947 г.
Спойлер:
Сейчас Сейбл принадлежит Канаде. Он по-прежнему обитаем: его население обычно составляет 15 - 20 человек. Это специалисты и рабочие канадского департамента транспорта, обслуживающие гидрометеоцентр острова, радиостанцию и маяки. В их обязанность также входит спасение людей в случае кораблекрушения и оказание им помощи. Для этого они прошли специальную подготовку, и в их распоряжении имеются самые современные спасательные средства. Канадские специалисты живут на острове со своими семьями. Управляющий островом и начальник радиомаяка занимают два двухэтажных коттеджа, остальные размещены в так называемых "караванах" - домиках-вагончиках. Эти жилища проектировались с таким расчетом, чтобы могли противостоять разрушающему действию секущего песка.

На Сейбле построена электростанция, работающая от дизель-генератора. Несколько лет назад здесь построили большой склад, кузницу, столярную мастерскую, общежитие для потерпевших кораблекрушение (на случай, если оно случится) и ангар, где стоят на рельсах, в любую минуту готовые к спуску на воду, металлические вельботы. Этим судам не страшны никакие волны, они непотопляемы и настолько остойчивы, что практически не могут опрокинуться. Но если это и случится, то залитое водой судно устроено таким образом, что оно снова встает на ровный киль.

Из старых строений на Сейбле сохранилось лишь здание старой спасательной станции, своего рода достопримечательность острова. Станция сооружена из выброшенных океаном на остров корабельных мачт, стеньг и реев. К стенам этого здания прибиты "именные доски" с названиями судов. Эти доски тоже прибило к острову. Это - как бы оставшиеся паспорта былых жертв "пожирателя кораблей".

Жить на отдаленном, вечно окутанном туманом и терзаемом штормом острове нелегко. Но еще труднее все время сознавать, что ты живешь не на обычном острове, а на острове-кладбище. То и дело попадающиеся в песке человеческие черепа и кости заставляют жителей острова вспоминать, что под ногами у них покоятся останки десятков тысяч жертв кораблекрушений. Кому это приятно?

Именно постоянные думы о человеческих трагедиях прошлого здесь, на Сейбле, нередко приводят к нервным расстройствам. Лет тридцать назад маячного смотрителя пришлось отправить на материк. Во время несения вахты его неизменно преследовали призраки шхуны "Сильвиа Мошер", которая трагически погибла в бурунах прибоя острова в августе 1926 г. Старый маячный смотритель оказался тогда очевидцем этой драмы. Вместе с другими жителями острова он сделал все возможное, чтобы спасти тех людей, но они погибли на его глазах. И вот с тех пор каждую ночь ему стали видеться страшные картины: матросы шхуны один за другим прыгают через фальшборт в кипящие волны, идут по грудь в воде и протягивают к нему руки...

Да, борьба со стихией и оказание помощи людям, потерпевшим поражение в схватке с "пожирателем кораблей", - работа не легкая. Но в наше время спасатели Сейбла, имеющие в своем распоряжении мощную радиостанцию, вельботы и вертолет, не только могут помочь людям у берегов острова, но и выйти на помощь в океан.

Будь в 1935 г. на Сейбле вертолет, не было бы драмы с норвежским пароходом "Спек", что 14 февраля того года вышел с грузом угля из Глазго в Бостон; 26 февраля радиостанция острова приняла в эфире едва улавливаемый сигнал бедствия SOS. В нем сообщалось, что судно, получив пробоину от плавающей льдины, тонет во время шторма совсем рядом с Сейблом. Посланные к месту разыгравшейся трагедии вельботы не успели оказать норвежцам помощь. Опоздали и корабли, получившие ретранслированный сигнал бедствия со "Спека"... Так со всем экипажем погибло большое судно.

В наше время великий "пожиратель кораблей" практически обезврежен. С 1947 г. по сей день не отмечено ни одного случая гибели в его зыбучих песках крупного судна. Но по-прежнему зорко вглядываются в туман моряки, проходя мимо опасного острова. Ни на минуту не смолкает грозное предупреждение радиомаяка:

"Вы проходите близ острова Сейбл - кладбища Северной Атлантики".

Лев Скрягин. "Тайны морских катастроф"
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.


Wolf вне форума Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Жан Бурбон (18.02.2010)
Старый 08.09.2008, 14:06   #12
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Древнее латинское изречение "мореходы в бурю боятся земли" родилось и живо по сей день неспроста. По данным официальной статистики случаи гибели судов в результате посадки на мель являются наиболее частыми. История парусного флота свидетельствует: большая часть судов погибла не в море, а на мелях, вблизи берегов. При внезапно налетевшем шторме корабли, имея единственным движителем паруса, площадь которых в бурную погоду приходилось уменьшать до минимума (а иногда и совсем оголять мачты), лишались возможности маневрировать. Они оказывались во власти разбушевавшейся стихии. Если при этом судно находилось близ берега, то это, как правило, приводило к его гибели: шторм или выбрасывал судно на мель, или прижимал его к скалистому берегу. Нередко случалось, что оказавшийся во время шторма на прибрежных скалах деревянный парусный корабль спустя день-два превращался в груду обломков и щепок.

На земном шаре есть немало районов, которые и в наше время представляют большую опасность для плавания. Сочетание ряда гидрометеорологических факторов затрудняет в этих районах плавание судов и требует от судоводителей особой бдительности. Такие места на карте мира издавна получали названия "кладбища кораблей" или "пожиратели кораблей". К ним относятся прежде всего берега Английского канала ([Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]) в его западной части, внешние отмели в районе [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] ("Ворота слез"), [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] с его "Камнем опасности", проливы Курильских островов, мысы Горн и Доброй Надежды, острова Тасмания, Силли, [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]и др.

"Великий пожиратель кораблей -
Сер ГУДВИН"


Знаменитые мели Гудвина - самое большое кладбище кораблей на земном шаре.

Оно находится в 6 милях к востоку от юго-восточной оконечности Англии, простираясь по меридиану на 13 миль и достигая в ширину 5 миль. Фактически это обширная группа песчаных банок, которые местами осыхают в малую воду, обнажая 2-метровый слой песка. С наступлением прилива, который идет здесь со скоростью 8 миль в час, пески начинают "оживать". Причем примерно каждый месяц под действием различных течений они меняют свою форму, постепенно передвигаясь то в одну, то в другую сторону. Говорят, что за последние 30 лет они "прошли" 2 мили.

Старинные лоции Английского канала, хроника страхового общества [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] и описания былых [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] позволили воссоздать в какой-то степени мрачную "родословную" Гудвинских песков.
Спойлер:
У англичан нет единого мнения, почему на самом оживленном месте мировых морских путей неожиданно образовалась эта чудовищная мель. Геологи считают, что она возникла в результате эрозии дна моря. Гидрографы объясняют ее появление встречей сильных приливно-отливных течений океана с течениями Английского канала, Северного моря и Темзы. Один из известных английских геоморфологов Чарльз Лайал утверждает, что несколько столетий назад на месте мелей был остров, который в 1099 году опустился ниже уровня моря. Об этом же говорит английская легенда об острове Ломеа. Когда-то близ Дувра, в море высился плодородный цветущий остров Ломеа - поместье графа Западной Саксонии Гудвина. За тяжкое преступление перед церковью граф понес суровую кару - море затопило его замок вместе с островом.
Согласно другой английской легенде остров Ломеа после смерти Гудвина перешел во владение церкви города Гастингса (который и сейчас стоит недалеко от Дувра). Сильное течение беспрестанно подмывало остров с восточной стороны. Требовалось срочно построить защитную дамбу. Для этого церковь собрала с прихожан большую сумму денег, однако вместо дамбы была построена колокольня. Незащищенный остров быстро размыло, и на его месте образовалась огромная мель.

Английские морские хроники свидетельствуют, что на протяжении тысячелетий Гудвинские мели являлись местом постоянных кораблекрушений. Еще в средние века моряки дали этим мелям меткое прозвище "Великий пожиратель кораблей". Оно как нельзя лучше характеризует крутой нрав этих обманчивых песков. О Гудвинских песках упоминает и Вильям Шекспир. В "Венецианском купце" корабль Антонио с ценным грузом потерпел крушение "в этих стесненных водах, называемых Гудвинами, очень опасными, плоскими и смертоносными, где остовы многих судов покоятся". Страховщики "Ллойда", которые уже почти три века ведут учет всех морских аварий, давно сбились со счета погибших здесь судов. Стоимость застрахованных ими кораблей, погибших на Гудвинских мелях за последние 200 лет, они определяют в 560 миллионов долларов, а число пропавших здесь людей - в 50 тысяч.

По некоторым свединиям в чреве "Песчаного хамелеона" покоятся несколько боевых трирем Юлия Цезаря, который в 43 году нашей эры вторгся на остров и покорил обитателей Туманного Альбиона.
Английские капитаны рассказывали, что над триремами римлян лежат останки острогрудых лодей "жителей моря" - викингов Скандинавии. И те и другие в свою очередь навечно прижаты дубовыми остовами тяжелых галионов "Непобедимой армады", разгром которой, начатый "королевским пиратом" Фрэнсисом Дрейком, довершил в 1588 году сильный шторм.
Над испанскими талионами в песках мирно спят вселявшие когда-то ужас в сердца ганзейских и венецианских купцов пиратские бригантины и корветы. Где-то рядом с ними покоятся английские фрегаты и барки XVIII века, набитые черным деревом, слоновой костью и драгоценными камнями, вывезенными из Индии и Африки. Над всей этой канувшей в Лету армадой парусников - корпуса современных сухогрузов и танкеров. Невольно вспоминаются строчки замечательного ленинградского поэта Вадима Шефнера из "Баллады о моряках Британии":

Без парусов в заплатах пестрых
Там спят, от пристаней вдали,
С резными девами на рострах
Веков прошедших корабли.
А рядом с ними, но сохранней,
Лежат, как темная гора,
Трансатлантических компаний
Цельносварные стимера.

Да, "Песчаный хамелеон" проглатывал свои жертвы без разбора, пожирал все, что попадало ему в пасть. А попадало в его цепкие объятия немало "пищи", столько, что он даже не успевал ее переваривать. В 1959 году английские геологи взяли с Гудвинских песков образцы грунта и сделали анализ. Оказалось: 15-метровые столбы грунта содержали песок, перемешанный с полусгнившими кусками корабельных частей и ржавого железа...
- Почему же корабли оказывались на мелях? Разве они не могли их обойти? - вправе спросить читатель. Были и есть три основные причины попадания судов в ловушку Гудвина: штормы, которые выносили беспомощные парусники на пески, туман, лишавший судоводителя видимости и возможности точного определения места, и сильные течения, сносившие корабли с курса.
Если судно оказывалось на мели и его до наступления отлива не удавалось снять, оно навечно оставалось в плену Гудвина.
Парусные корабли имели полукруглое днище, и, когда такой корабль попадал на мель, а с отливом пески осыхали, он ложился на борт. С наступлением прилива мели покрывались 5-метровым слоем воды и течение заливало обреченное судно прежде, чем оно успевало принять нормальное положение. Обычно на третий-четвертый день парусник полностью засасывали зыбучие пески. Если судно оказывалось на мели, будучи выброшенным штормом, его участь решалась еще быстрее: волны опрокидывали и заливали корабль мгновенно.
С пароходами и теплоходами дело обстояло немного иначе. Эти суда имели плоское днище и, попав на мель, в отлив оставались на ровном киле. Но с первым же приливом течение намывало с одного борта корабля гряду песка, вымывая его из-под другого борта. На третий-четвертый день судно опрокидывалось на борт, вода заливала его помещения с палубы. Если пароход оказывался на мели носом или кормой по направлению к течению, то песок вымывался из-под днища в районе носа и кормы: корпус судна провисал, и пароход разламывался пополам. Обычно это происходило с пароходами в полном грузу.

Когда дули восточные ветры, мели Гудвина служили надежным естественным прикрытием для стоявших на якорях кораблей. Но стоило ветру задуть с запада, как морякам грозила опасность попасть в зыбучие пески. И, как правило, если при начинавшемся западном шторме вовремя не удавалось поставить паруса и выбрать якорь, корабль становился жертвой Гудвинских песков. В ночь с 26 на 27 ноября 1703 года здесь погибла эскадра английских кораблей под командованием адмирала Бьюмонта. В те дни на Британские острова обрушился один из самых сильных ураганов. Особенно пострадал район между Бристолем и Лондоном, где число человеческих жертв достигло 30 тысяч.
Спойлер:
О том, что творилось в ту страшную ночь на Гудвинских песках, известно из письма, которое спустя несколько дней после катастрофы получил автор "Робинзона Крузо" Даниэль Дефо от своего друга командира корабля "Шрюсбари" Майлса Норхила. Вот выдержка из этого письма: "Я надеюсь, что это письмо застанет Вас в полном здравии. Мы уходим отсюда в плачевном состоянии, ожидая каждую минуту пойти ко дну. Здесь страшный шторм, который по всей вероятности еще продолжится. Рядом с нами стоял корабль контр-адмирала Бьюмонта "Мэри". Это судно погибло с адмиралом и 300 моряками. Со всеми людьми погиб корабль "Нортумберленд". Со "Стирлинг Касла" спаслось всего 69 человек. Почти со всей командой погиб и "Ресторейшн". Те немногие, кому удалось спастись, попали на наш корабль. Шторм имел ужасную силу, ветер так ревел, что заглушал выстрелы из пушек, которыми несчастные пытались привлечь к себе внимание. Наш корабль сорвало с якорей и пронесло в 60-80 ярдах от мелей. Если бы наш запасной якорь сдал, мы бы все утонули. Я благодарю Всевышнего, ибо по его милости мы спаслись. На мелях мы насчитали около сорока торговых кораблей - покалеченных и полузатопленных. Мы с ужасом смотрели, как их моряки карабкались на мачты, взывая о помощи. Все это я видел своими собственными глазами и никогда не забуду".

На протяжении многих веков Гудвинские отмели оставались неосвещенными, или, как выражаются моряки, безо всякого навигационного ограждения, т.е. не были обозначены ни буями, ни маяками. Достоверность большинства морских карт XVI-XVIII веков была весьма сомнительна. Да и вообще, как эти мели можно было точно нанести на карту, если они беспрестанно меняли форму!

Из-за неточности карты, шторма, тумана или течения парусные суда попадали в ловушку и погибали. Убытки были огромны. Однажды здесь едва не лишился своего корабля [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] - будущий победитель Трафальгара. В 1788 году, будучи 22-летним лейтенантом, он командовал 28-пушечным фрегатом "Албемарл". Осенью того года после крейсерования у берегов Дании его корабль отдал якорь на рейде Даунс. Нельсон на гичке съехал на берег для вручения рапорта начальству. Неожиданно налетел шторм и все стоявшие на рейде корабли стало тащить с якорей. Беспокоясь за судьбу фрегата, Нельсон стал искать лодочника, который доставил бы его на корабль. Но при таком сильном шторме даже опытные гребцы не соглашались спустить на воду свои вельботы. Никакие уговоры не помогали. Однако все решили деньги. Нельсон уплатил 15 золотых гиней из своих личных денег (по тому времени это составляло два годовых заработка лодочника). Когда молодой лейтенант с великим риском был доставлен на свой корабль, то увидел, что последний уже лишился бушприта и фок-мачты. Чтобы фрегат не сорвало с якоря, Нельсон приказал срубить бизань-мачту и этим спас корабль.

Английские купцы не раз обращались к королеве Елизавете с просьбой поставить в районе смертоносных песков маяк. Адмиралтейству предлагались на рассмотрение проекты по укрощению "пожирателя". Так, некий Гоуэн Смит разработал план осушения зыбучих песков, превращение их в "зеленый остров с деревьями и пастбищами". За все это он просил у лордов адмиралтейства тысячу фунтов стерлингов, доказывая, что если с проходящих мимо судов брать маячные сборы, то затраты окупятся в течение года. Но проект Смита так и остался на бумаге.

Британское адмиралтейство лишь в 1795 году поставило на мысе Саут-Форленд маяк. Вернее, будет сказать, что это был не маяк, а деревянная вышка, на площадке которой по ночам жгли костер. Пользы от этого сооружения было немного: огонь лишь приблизительно указывал место мелей, и те, кто не был знаком с их координатами или имел неточную карту, все равно подвергался опасности оказаться в песках. "Песчаный хамелеон" продолжал дурачить моряков.

В 1802 году на мелях оказался заблудившийся в тумане большой трехмачтовый корабль голландской Ост-Индской компании "Фрегейда". Пески засосали его на третий день вместе с пассажирами и моряками.
Трехсот моряков не досчиталось Британское адмиралтейство в 1805 году, когда в песках Гудвина завяз военный транспорт "Аврора". Эта утрата вызвала в Англии взрыв негодования. Возмущенные лондонцы потребовали у парламента принять меры и в том же году адмиралтейство поставило на отмелях плавучий маяк. Он ограждал Гудвинские пески с севера и получил название "Норт Гудвин". С трех других сторон мели оставались не огражденными, и число кораблекрушений почти не уменьшалось. Английский адмирал Кохрейн выдвинул идею поставить мощный маяк в центре Гудвина, но попытка возвести на столь зыбком грунте каменный фундамент маяка окончилась провалом: Гудвин поглотил две баржи с гранитными глыбами и железными сваями... Английским гидротехникам ничего не оставалось делать, как поставить еще один плавучий маяк - "Вест Гудвин".

Но и это не сократило число погибавших на мелях кораблей. Наиболее тяжелыми утратами в то время были крушения в 1814 году английского Линейного корабля "Куин" и бельгийского почтово-пассажирского пакетбота. Ненасытный Гудвин засосал в свое чрево вместе с этими судами всех находившихся на них людей.

Укрощение Гудвинских песков шло удивительно медленно. Третий плавучий маяк - "Саут Гудвин" поставили спустя лишь почти четверть века после второго - в 1832 году, а четвертый - "Ист Гудвин" - только через 42 года после установки третьего маяка. За это время Англию не раз потрясали сообщения о разыгравшихся на Гудвинских мелях трагедиях. Наиболее ужасной из них была катастрофа английского парохода "Виолетта". Судно, имея на борту несколько сотен пассажиров, скрылось в зыбучих песках буквально на глазах подошедших на помощь спасателей.

В Лондоне, на Фенч-Стрит, у страховщиков Ллойда зарегистрированы погибшие суда. В этих мрачных хрониках часто встречаются даты, когда Гудвин поглощал сразу несколько судов. В книге погибших судов 1909 года числится парусно-винтовой пароход "Макратта". Он наскочил на пески и погиб, следуя из Индии в Лондон. В записях же за 1939 год имеется второй, уже более крупный пароход под таким же названием. Он завяз в Гудвинских песках в 200 метрах от своего несчастливого тезки на пути из Лондона в Индию.

Драма "Сорренто".

Если для мореплавателей мели Гудвина являлись подлинным проклятьем, то обитатели юго-восточного побережья Англии видели в них "божью благодать". Жители этих берегов верили, что сам Бог ниспослал им благо - груз севших на мель судов.
В отличие от коварных обитателей островов Силли, разжигавших в штормовые ночи на скалах ложные огни и заманивавших в ловушку рифов купцов, жители Дила просто ждали, когда Господь пошлет им очередной корабль.
После того как адмиралтейство особым приказом пресекло грабеж попавших на Гудвины судов, жителям Дила пришлось поневоле заняться более благородным промыслом - стаскивать с мелей корабли и спасать их груз. Зная хорошо местные течения и изучив все капризы и повадки мелей, они сделались великими мастерами этого редкого промысла.
Спойлер:
В 60-х годах прошлого века адмиралтейство приписало к спасательным станциям Рамсгейта и Уолмера несколько паровых буксиров. Это разумное мероприятие вызвало у спасателей Дила недовольство. Еще бы! Мощные буксиры, оборудованные паровыми лебедками и кранами, лишили их верного куска хлеба. Между капитанами буксиров и спасателями началась непримиримая вражда, что нередко приводило к печальному исходу. Вот что произошло однажды.
17 декабря 1872 года у восточной оконечности Гудвинов на мель сел новенький английский пароход "Сорренто". Сел он, как говорится, не намертво, а слегка, носом. Как только это заметили наблюдатели со спасательной станции в Рамсгейте, на помощь был послан буксир. Не успели на буксире развести пары, как из Дила на лошади примчался гонец. Он вручил капитану грозное предупреждение от местной артели спасателей "убраться восвояси подобру-поздорову". Но командир буксира пренебрег этой угрозой и направил свой корабль к месту происшествия.
Когда буксир подошел к "Сорренто", у его борта уже суетились две шлюпки спасателей из Дила. Они завозили на шлюпках якоря, канаты которых шли на барабан парового шпиля "Сорренто".
На попавшем в беду пароходе с радостью приняли буксирный трос с прибывшего спасателя. Вспенивая воду, закрутились гребные колеса буксира. Казалось, еще несколько минут работы на полных оборотах машины, и "Сорренто" сойдет с мели. Но в это время одна из шлюпок Дила, бросив завозимый якорь, устремилась к буксиру. Взмах топора, и натянутый, как исполинская струна, трос с визгом упал в воду. Из шлюпки капитану грозили расправой, в воздухе слышались страшные угрозы. Короче, паровой спасатель убрался восвояси. Попытка стащить "Сорренто" с помощью якорей и шпиля так ни к чему и не привела. Вечером того же дня налетел шторм. Артельщики бросились на своих шлюпках к берегу, оставив обреченный пароход на произвол судьбы, и "Сорренто" погиб с людьми и ценным грузом.


Ловушка для подводных лодок.

Ранним туманным утром декабря 1946 года американский военно-морской транспорт "Норт-Истерн Виктори", совершив трансатлантический переход, приближался к устью Темзы. Судно находилось в проливе Галл-Стрим и почти миновало северо-западную оконечность Гудвинских песков, как неожиданно раздался скрежет металла, команда парохода почувствовала сильный толчок. Корабль остановился: он сидел на мели. Произошло то, что нередко случалось со многими судами в этих опасных водах,- "Норт-Истерн Виктори" сбился с курса и оказался на песках Гудвина.
Прошло всего 20 минут, и огромный корпус загруженного транспорта разломился надвое. Команде парохода ничего не оставалось делать, как перебраться на подошедшие из Рамсгейта спасательные вельботы.
На следующий день, когда ветер унес туман, прибыли водолазы. Они должны были обследовать состояние двух половин корпуса и найти наивыгоднейший способ, как спасти ценный груз. Оказалось, что пароход наскочил на затонувший корпус подводной лодки. Он подмял ее под свое днище и остановился, когда половина его корпуса находилась впереди прижатой к грунту лодки, как бы повиснув в воде. Раскачиваемый крупной зыбью, корпус парохода не выдержал...
Что за лодка и как она здесь оказалась, никто не знал. Все выяснилось, когда водолазы проникли в рубку и осмотрели внутренние помещения.
История этой неудачливой субмарины вскоре стала достоянием английских газетчиков. Вот их версия, которую подтвердили позже военные историки ФРГ. Это была "U-48" - средняя подводная лодка военно-морского флота кайзеровской Германии. 21 ноября 1917 года она под командованием капитан-лейтенанта Эделинга вышла на выполнение боевого задания из базы германского флота в Бремерхафене. Это происходило в дни, когда Германия начала свою "неограниченную подводную войну".
Спойлер:
Эделинг получил задание выйти "на охоту" в западную часть Ла-Манша. На второй день после выхода из базы командир "U-48" из-за плохой погоды принял решение отстояться на перископной глубине на рейде Даунс, к востоку от мелей Гудвина. Но произошло непредвиденное: вышел из строя гирокомпас, и лодка, маневрируя по магнитному компасу, сбилась с курса и попала в английские противолодочные сети. Выбираясь из них, Эделинг посадил лодку на пески. Немецкие подводники откачали 60 тон топлива, почти всю пресную воду и выпустили весь: запас торпед. Но все было напрасно - попытка облегчить корабль и освободиться от плена зыбучих песков не увенчалась успехом. Во время отлива корпус "U-48" показался над водой. Этого не могли не заметить английские военные корабли. Прибывший на рейд Даунс британский миноносец начал расстреливать лодку из орудий. Эделинг приказал команде покинуть корабль и взорвал пост управления. Из 43 человек экипажа "U-48" англичане взяли в плен одного офицера и 21 матроса.
Вскоре Гудвинские пески скрыли корпус лодки. О ней забыли и, возможно, никогда бы не вспомнили, если бы не история с "Норт-Истерн Виктори".

Англичане рассказывают, что еще во время первой мировой войны командиры немецких субмарин, промышляя в Ла-Манше, нередко брали на борт пленных английских лоцманов и штурманов, которые хорошо знали местные условия плавания. Тем не менее на Гудвинских песках немцы потеряли около 10 лодок.
Две немецкие подводные лодки нашли свой бесславный конец на Гудвинах во время второй мировой войны. Единственная лодка Германии, которая сама смогла выбраться из плена "Пожирателя кораблей", называлась "U-94".

Годовое меню Гудвина - 12 пароходов.

Окончилась вторая мировая война. В Ла-Манше отгремели последние залпы орудий, взрывы мин и торпед. Снова зажглись огни плавучих маяков Гудвина и его 10 буев, оборудованных мощными туманными ревунами и подводными колоколами. Казалось, что в мирное время успокоится и "Песчаный хамелеон". Однако после войны он разыгрался не на шутку. За один лишь 1946 год он "проглотил" дюжину новых океанских пароходов водоизмещением более 10 тысяч тонн каждый.

Первой жертвой Гудвина в 1946 году стал американский военный транспорт "Ларэй Виктори". Он направлялся с грузом пшеницы из Балтимора в Бремен. В Английском канале судно оказалось застигнутым густым туманом и продолжало свой курс по счислению, т.е. руководствуясь компасом, лагом и картой. Как очутился пароход близ мелей, должно быть известно одному капитану. Факт тот, что "Ларэй Виктори" сел на мель чуть ли не в самой середине песков и через несколько часов переломился пополам. Экипажу парохода удалось спастись.

Более драматичной была вторая катастрофа того злополучного года - она случилась с пароходом "Гелена Моджеска", который оценивался в 3 миллиона долларов. 12 сентября 1946 года он выскочил на пески у южной оконечности отмели. В течение четырех дней восемь мощных спасательных буксиров стаскивали его с мели. Но вырвать судно водоизмещением 10 тысяч тонн они не смогли. "Гелена Моджеска", переломилась пополам на пятый день, и ее груз спасти стало невозможно. 17 сентября того же года английские газеты сообщили, что капитан "Гелены Моджески" застрелился в номере гостиницы в Диле.
Нет необходимости перечислять оставшиеся суда, погибшие на Гудвинских песках. Заметим лишь, что из дюжины 10 переломились пополам.
Спойлер:
Почему случилось, что Гудвин "проглотил" 12 современных транспортов? Отчасти в этом было повинно Британское адмиралтейство и капитаны торгового флота США (из 12 погибших судов шесть были американскими).
Еще во время войны Адмиралтейство обязало капитанов всех английских торговых судов и судов союзников, направлявшихся со стороны Атлантики в Северное море, заходить на рейд Даунс. Здесь капитанам судов под личную расписку вручались пакеты с секретными инструкциями для прохождения минных полей Северного моря. Этот порядок, известный под названием "Правила получения маршрутной информации для плавания в водах Северо-Восточной Европы", действовал и в 1946 году. Таким образом, все суда, проходящие [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] с запада, вынуждены были почти вплотную подходить к Гудвинским мелям, хотя их курс и был проложен вдалеке от этого морского кладбища. Правило это отменили после того, как были уничтожены минные заграждения Северного моря.

Часть вины в имевших место кораблекрушениях на Гудвинских песках можно уверенно отнести на счет капитанов погибших судов. Они, ведя свои корабли из Атлантики, стремились не упустить время прилива и сразу же войти в лондонские доки. Поэтому они прокладывали курс проходом Галл-Стрим, что сокращало время прибытия в устье Темзы на 2 часа по сравнению с более безопасным курсом вокруг восточной оконечности Гудвинов. При этом они не брали лоцмана и шли этим опасным путем ночью и во время тумана.


"Проглоченный" маяк.

Дюжина "проглоченных" за один год пароходе оказалась недостаточным рационом для "Пожирателя кораблей". За последующие годы он скрыл в своей утробе еще добрую полусотню больших и малых судов. Наиболее трагичная из этих катастроф произошла ночью 27 ноября 1954 года.
В то памятное утро центральные английские газеты вышли под такими заголовками: "Великий пожиратель" не унимается", "Новая драма на Гудвинских песках", "Песчаный хамелеон" Гудвина начинает пожирать самого себя!", "Зыбучие пески Гудвина съели свой маяк!", "Южный Гудвин" в ненасытном чреве "Песчаного хамелеона"...

Вот как это произошло. В ночь с 26 на 27 ноября в Английском канале свирепствовал сильный шторм. Десятки судов терпели бедствие, в эфире то и дело слышались их призывы о помощи. В Ирландском море разломился пополам либерийский танкер "Уорлд Конкорд" водоизмещением свыше 35 тысяч тонн. Потом чья-то радиостанция передала, что погас огонь плавучего маяка "Саут Гудвин". Попытка радистов спасательной станции Рамсгейта выйти на связь с маяком ни к чему не привела. И только тогда сигнальщики мыса Саут-Форленд сквозь штормовую пелену брызг заметили, что плавучий маяк исчез со своего штатного места.

С рассветом, когда шторм стал стихать, в воздух поднялся самолет. Облетая Гудвинские пески, его пилот увидел "Саут Гудвин" в северной части отмели опрокинутым на правый борт, наполовину затопленным водой. Гигантские волны, смешанные с песком, свободно перекатывались через погибший маяк. На его борту пилот заметил человека, отчаянно взывавшем о помощи. Через 15 минут над растерзанным маяком повис вертолет и выбросил вниз проволочный трап. Человек был спасен.

Морским специалистам казалось невероятным, что катастрофа произошла с плавучим маяком - сооружением, специально рассчитанным на ураганной силы ветер и самый сильный шторм. Ведь два его огромных грибовидных якоря могли удержать на месте не то что 30-метровый маяк, а настоящий линкор. Катастрофа произошла так быстро, что команда "Саут Гудвина" даже не успела передать по радио сигнал бедствия.

Авария якорного устройства? Внезапная потеря остойчивости? Злой умысел? Эти вопросы мучили специалистов. Но они так и не получили ответа. Единственный очевидец трагедии - Рональд Мартон - не смог помочь им. Он не был членом экипажа "Саут Гудвина". Он был орнитологом. Его командировали на маяк для наблюдений за перелетом птиц...

Лев Николаевич Скрягин,"Человек за бортом"
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.



Последний раз редактировалось BronuiN; 22.08.2010 в 15:18. Причина: добавлена ссылка
Wolf вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 15:41   #13
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Южное кладбище Атлантики

На восточном побережье США,от мыса Генри на юг, до мыса Фир берег защищен от океана узкой косой. Восточный выступ ее носит название [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Сама коса, представляющая собой длинную цепь низменных песчаных островов, на американских морских картах называется "Внешние Отмели", а жители штата Северная Каролина, побережье которого она защищает со стороны Атлантики, именуют ее не иначе как "Дюны Вирджинии Дэйр". Ширина этой косы в разных местах колеблется от 100 м до 2 миль. Атлантика расчленила ее на несколько островов, из которых наиболее крупные - Гаттерас, Води, Окракок и Портсмут.

Внешние отмели беспрестанно меняют свою форму, становясь в разных местах то уже, то шире. Случается, что океан неожиданно промывает в косе новые проливы, замывая песком старые. Постоянными проливами между островами Внешних Отмелей являются Орегон-Инлет, Гаттерас-Инлет, Окракок-Инлет и Бофорт-Инлет.

На первый взгляд может показаться, что американцам здорово повезло: значительная часть восточного побережья с удобными заливами Албемарл-Саунд, Кёрритак-Саунд и Пемлико-Саунд надежно защищена от свирепых волн Атлантики спасительной косой протяженностью в несколько сот миль. На самом деле это далеко не так: район Дюн Вирджинии Дэйр с мысами Гаттерас, Лукаут и Фир представляет собой одно из самых "гиблых мест" на карте земного шара. Бесчисленные мели, частые штормы, зыбь, туманы, течения и так называемые "южная мгла" и "парение Гольфстрима" делают плавание близ этих берегов трудным и опасным.

От мыса Гаттерас на 12 миль в сторону океана, почти до границы континентального шельфа, выступают обширные мели. На 3 мили к юго-востоку от мыса простирается отмель Гаттерас с глубинами менее 5 м. За ней, в сторону открытого океана в том же направлении идет мель Даймонд, состоящая из двух частей - Интер-Даймонд с глубинами 2 м и Аутер-Даймонд с наименьшей глубиной 1 м.

Мимо мыса Гаттерас на север проходит постоянное течение [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Его средняя скорость в этом месте около 70 миль в сутки. На мелях Даймонд он сталкивается с Североатлантическим течением, и если наступает шторм, волны в этом месте, сталкиваясь друг с другом, вздымают в воздух на три десятка метров брызги и морскую пену, смешанные с песком и ракушками. Такое явление наблюдается только здесь.

В лоции района мыса Гаттерас особо подчеркивается, что при плавании в тумане здесь надлежит соблюдать большую осторожность, так как трудность учета Гольфстрима и течения вблизи отмелей, имеющего большую скорость, может вызвать значительную ошибку в счислении. Поэтому при подходе к мысу Гаттерас, когда у судоводителя нет уверенности в точном местонахождении судна, ему рекомендуется стать на якорь на глубинах не менее 50 м.

Не меньшую опасность для плавания представляет собой район мыса Лукаут. Этот мыс, находящийся на 34° 35' северной широты и 36°32' западной долготы, внешне похож на Гаттерас: такая же длинная песчаная коса, окаймленная отмелью. К югу от него на 8 миль простирается отмель Кейп-Лукаут с группой опасных банок с глубинами от 0,5 до 6 м. При волнении над ними образуются буруны. Само английское название этого мыса, что можно перевести на русский язык "мыс-берегись", как бы напоминает судоводителям об опасности, которая его здесь подстерегает.

Предупреждение для мореплавателей выражено и в названии самого южного мыса этого "гиблого места". "Фир" переводится на русский язык словом "страх". Этот мыс находится примерно в 4 милях от прохода Корнкейк-Инлет и представляет собой узкую низменную песчаную оконечность заболоченного острова Смит, который ограничивает с восточной стороны вход в реку Кейп-Фир. От мыса на 18 миль в юго-восточном направлении простирается узкая отмель с глубинами менее 10 м, на которой лежит группа банок с глубинами от 0,3 до 6 м. Мористая кромка отмели носит название фрайинг-Пан Слова "frying-pan" можно перевести как "кипящая сковорода". Свое название она получила не случайно: так сильна во время шторма толчея волн и бурунов.

Так же опасны для мореплавателей банка Плат и отмели Уимбе и Ройал-Шол.

Район Дюн Вирджинии Дэйр знаменит своими изменчивыми ветрами. В период с ноября по апрель они, как правило, переходят в штормы. Их начало невозможно предсказать заранее. Нередко среди бела дня ровный юго-западный бриз неожиданно переходит в северный или в северо-западный ветер ураганной силы. Он поднимает с дюн песок, который закрывает солнце. Начинает посвистывать осока. Холодный ветер клонит к песку прибрежные дубки, акации и карликовые сосны. Ветер вздымает тонны песка, ракушки и даже гальку. Все это летит по воздуху, выбивая в окнах стекла, засыпая сады и огороды. В это время на дюны начинает свою атаку неугомонная Атлантика…

Ураганы - явление здесь обычное, особенно зимой. Американские гидрологи определили, что даже во время 8-балльного шторма высота волны близ Гаттераса в среднем составляет около 13м. Насколько сложны в этом районе гидрометеорологические условия плавания, свидетельствует следующий пример.

7 октября 1954 г. в 100 милях к северо-востоку от мыса Гаттерас затонул с грузом руды американский теплоход "Мормаккайт" вместимостью 6000 рег.т. Метеорологи определили, что в момент гибели судна ветер дул от северо-северо-востока со скоростью 18 м/с. Скорость течения на северо-восток составляла около 2 узлов, скорость ветра Относительно воды - 19-20 м/с. В океане шла длинная зыбь от тропического циклона, находившегося в 1300 милях к юго-востоку; высота ее составляла 3,4 м, период - около 13 секунд. В это же время от другого тропического циклона с юга распространялась зыбь высотой 1 - 1,5 м с периодом около 17 секунд. И хотя сила ветра не превышала 8 баллов, встречались волны высотой 13-15 м. Одна из них и накренила "Мормаккайт" так, что руда в его трюмах сместилась на один борт, и судно, потеряв остойчивость, опрокинулось.

О силе здешних штормов можно судить хотя бы по тому, что плавучий маяк "Даймонд-Шоалз" - современное цельносварное судно с мощным якорным устройством - ограждающий мель с востока и стоящий в 13 милях мористее от восточной кромки отмели, несколько раз срывало с мертвых якорей и... перебрасывало через Дюны Вирджинии Дэйр в залив Памлико.

Когда на мыс Гаттерас приходит лето и непогода стихает, моряки и рыбаки все равно не испытывают облегчения, потому что здесь начинает господствовать 10-метровая зыбь. Как правило, она идет против устойчивого северо-западного ветра, с Гольфстримом.

Не меньше чем причудливость течений, штормы и зыбь, беспокоит моряков у этих берегов "южная мгла". Это особое состояние атмосферы, которое выражается в том, что даже в хорошую погоду и при ясном небе горизонт закрывается мглой, значительно ухудшающей видимость огней. Это мало еще изученное явление наблюдается перед северо-восточными ветрами и после южных штормовых ветров. Имеются сведения, что во время "южной мглы" усиливается снос судов в сторону берега.

Южная граница Дюн Вирджинии Дэйр граничит с так называемым "дьявольским треугольником" - районом Атлантики между Флоридой, [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] и островами Вьерж, который до сих пор является загадкой для метеорологов и гидрографов.

У мысов Фир и Гаттерас шторм, как и зыбь, начинаются совершенно внезапно, и поэтому не случайно, что этот район вполне заслуженно моряки назвали "южным кладбищем Атлантики".

Первыми с этим гиблым местом познакомились испанские конкистадоры, устремившиеся после плавания Колумба к берегам Нового Света на поиски легендарной страны золота Эльдорадо. Идя на юг вдоль восточного берега Северной Америки, испанцы узнали о существовании мощного течения. Они избегали с ним встречи, предпочитая идти сначала вдоль западного берега Африки до широты Канарских островов, потом пересекать океан с попутным потоком экваториального течения и выходить прямо к берегам [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Гольфстрим испанцы использовали на обратном пути, следуя в его потоке от берегов Флориды.

Как правило, первая земля континента Северной Америки, которую они видели, была мыс Гаттерас. Отсюда же их корабли, возвращаясь домой, отворачивали на восток, выходя на просторы Атлантики. Почти два века все сведения о Гольфстриме испанцы держали в секрете, как профессиональную тайну мореплавания.

Далеко не всем кораблям конкистадоров удалось благополучно достичь обетованных берегов родной Кастилии! Не сразу они постигли премудрость мощного Гольфстрима и изменчивых ветров, не сразу нанесли они на свои "портуланы" коварную песчаную косу и прилегающие к ней отмели. На протяжении более чем четырех столетий здесь гибли корабли...

По сведениям американских историков, канувшая в лету Армада насчитывала более 3000 судов, причем точно установлены названия, места и даты [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] 2200 из них. В ненасытных дюнах песчаной косы одинаково быстро исчезали и изящные каравеллы португальцев, и тяжелые галеоны испанцев, и мощные корабли Вест-Индской компании, и стальные океанские пароходы нашего столетия.

Район северо-восточного побережья Америки от мыса Генри до мыса Фир является самым большим морским кладбищем на земном шаре. В его мрачном реестре можно встретить корабли с одним и тем же названием, однотипные корабли, корабли самого различного класса и назначения - от броненосца до тральщика, корабли под флагами всех морских держав мира...

Время от времени постоянно перемещающиеся пески Дюн Вирджинии Дэйр обнажают свои жертвы - на свет появляются остовы погибших здесь столетия назад английских нефов, французских полякр, американских клиперов и шхун, немецких четырехмачтовых барков. Здесь повсюду из песка торчат мачты и реи парусников, виднеются ржавые, проеденные насквозь солью борта и трубы пароходов, эсминцев и подводных лодок последней мировой войны.

Остается рассказать подробнее о наиболее тяжелых кораблекрушениях, которые свидетельствуют о неукротимом нраве этого "пожирателя кораблей".

1750 г., 18 августа. Ураган разметал испанскую эскадру "золотого флота" под командованием дона Хуана Мануэля де Бониллы. Все семнадцать галеонов с ценным грузом были выброшены на дюны. Из 2500 моряков спастись удалось 73.
1837 г. На отмелях мыса Лукаут гибнет со всей командой американский барк "Мехико", а в прибрежных дюнах острова Окракок, у подножья башни маяка, исчезает английский парусно-колесный пароход "Хоум", направлявшийся из Нью-Йорка в Чарльстон. Число жертв второй катастрофы превышает 100 человек.
1850 г., 24 июля. На мели Даймонд во время шторма находят свое последнее пристанище бриги "Маргет", "Океан", "Беллэ", "Мери Эллен" и шхуна "Рейсер". Большая часть их экипажей гибнет.
1862 г., 30 декабря. Во время шторма, в двух милях от мыса Гаттерас тонет ведомый на буксире "Монитор" - корабль, ставший прототипом последующих броненосцев. Тот самый "Монитор", который во время гражданской войны в Северных Американских Штатах вышел победителем из дуэли с "Мэримаком" - броненосной батареей конфедератов. Шторм погубил победителя легендарного поединка на Хемптонском рейде. Буксиру удалось спасти менее половины команды.
1871 г., 27 января. Во время тумана близ Чикамакомико английский пароход "Кенсингтон" сталкивается с американским трехмачтовым барком "Темплар". Оба судна идут ко дну, унося с собой более 150 человек.
1877 г., 24 ноября. Во время шторма близ мыса Гаттерас тонет американский паровой фрегат "Гурон". Число жертв превышает 100 человек.
1878 г., 31 января. Во время шторма у северной части Внешних Отмелей американский пароход "Метрополис" выносит на прибрежные дюны. В неравной борьбе погибают 85 человек. Спастись удается лишь троим.
1889 г., 23-24 октября. Во время сильного шторма в цепкие объятия Дюн Вирджинии Дэйр попадает сразу шесть американских шхун. Лишь немногим, самым сильным пловцам удается выбраться на сушу.
1890 г., 1 октября. Английский грузовой пароход "Гленрат", следуя с лесом из Южной Америки в Антверпен, близ мыса Лукаут, со всего хода ударяется о затонувшее здесь ранее судно и идет ко дну. Часть экипажа гибнет.
1899 г., 16-18 августа. Над Гаттерасом проносится ураган страшной разрушительной силы. Застигнутые близ Дюн Вирджинии Дэйр суда пытаются уйти в открытое море, но тщетно. В зыбучих песках Внешних Отмелей находят свою могилу шесть больших шхун и баркентина "Присцилла". Очень много человеческих жертв.
1919 г., 30 июля. Английский грузовой пароход "Клан Горден", направляясь с грузом нефти в бочках из Нью-Йорка в Дайрен, во время шторма опрокидывается вверх килем в 140 милях к юго-востоку от мыса Гаттерас.
1924 г., 12 марта. Шторм у Гаттераса застает врасплох американский грузовой пароход "Сантьяго". Волны срывают брезент и лючины второго трюма. Пароход, набрав воды, идет ко дну, унося с собой 25 человек экипажа. Десятерым удается спастись на шлюпке.
1946 г., 26 декабря. Греческий грузовой пароход "Маунт Дирфис", следуя с грузом хромовой руды, оказывается у мыса Фир на мели Фрайинг-Пан. Спустя полтора часа зыбь переламывает корпус судна пополам. Часть экипажа гибнет.
1951 г., 5 октября. Американский грузовой теплоход "Саутерн Айлз" с грузом железной руды из-за сильного волнения переламывается на две части в 250 милях к юго-западу от мыса Гаттерас. Лишь семерым морякам удается спастись на шлюпке.

Нет необходимости продолжать эту мрачную хронику. Добавим, что один из самых сильных штормов за последнюю четверть нашего века пронесся над Гаттерасом в 1952 г. Он произвел массу разрушений на берегу и вынес на косу Внешних Отмелей три современных грузовых теплохода - американский "Саутерн" и панамские "Миджет" и "Омар Бабун".

Моряки, которым часто приходится проходить мимо Гаттераса, знают, что, кроме волнения, зыби, туманов и многочисленных отмелей, этот район океана таит еще одну трудность для судовождения. Это "парение Гольфстрима". Наблюдается оно во время шторма. Вода теплых поверхностных струй мощного течения начинает выделять испарения, которые, стелясь по волнам, снижают видимость, как при густом тумане.

В феврале 1958 г. злополучное сочетание шторма, породившего очень сильное волнение, снежной бури и "парения Гольфстрима", не только привело к гибели итальянского грузового парохода "Бонитас", но и явилось причиной того, что вовремя подошедшие спасатели не смогли помочь людям.
Спойлер:
Вот как это произошло.
Итальянский грузовой пароход "Бонитас", валовой вместимостью 5656 рег. т, длиной 120 м, совершал плавание из бразильского порта Маракаибо в Балтимор с грузом марганцевой руды. 17 февраля на подходах к Гаттерасу судно встретило сильное волнение. В результате чрезмерного перегиба на волне корпуса пароход получил несколько трещин в шпангоутах и обшивке в районе первого и второго трюмов. Судно начало пропускать воду и медленно погружаться носом...
Вот как описывает дальнейшие события этого печального происшествия его очевидец, американский контр-адмирал в отставке Дейл Коллинз.
"В это время теплоход "Президент Эдамс", которым я командовал, следуя из Нью-Йорка в Панаму, был застигнут у Гаттераса тем же штормом. Около двух часов пополудни 18 февраля мы получили от капитана "Бонитаса" Марини следующую просьбу о помощи: "XXX DEI CDU Бонитас. Все суда, находящиеся поблизости, просим немедленно подойти на помощь, течь в трюмах. Запеленгуйте наш радиосигнал, поскольку в наших координатах сомневаемся. Капитан. По определению наше место широта 34°03' северной, долгота 74°00' западной..."
Определение по карте показало, что "Бонитас" находился в 25 милях к западу от "Эдамса". (Позже выяснилось, что в тот момент наше судно находилось к "Бонитасу" ближе всех других.)
Наш план действий нам был вполне ясен: идти немедленно на помощь. В 14 часов 10 минут "Эдамс" изменил курс на западный и пошел в сторону полученных координат. Перед этим мы шли на юг 19-узловым ходом, имея ветер и волнение с правого борта. На новом курсе ветер и волнение оказались почти прямо по носу, и судно, испытывая сильную [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться], стало зарываться носом. Волны, не разбиваясь, вкатывались на носовую палубу. Чтобы избежать повреждений, пришлось уменьшить ход до 12 узлов. Пройдя в западном направлении в течение двух часов, нам удалось взять ясный сигнал радиопеленга "Бонитаса". Однако этот радиопеленг, показывал, что "Бонитас" находится с противоположной стороны линии нашего курса. Вслед за радиопеленгом последовал сигнал бедствия SOS, в котором давались координаты: "182142 1МТ SOS от Бонитаса. Судно тонет, больше и больше. Готовы покинуть. Место 34°00' северной, 72°40' западной. Капитан".
Новые координаты согласовывались с данными радиопеленга. Но в этом случае "Бонитас" оказывался примерно в 67 милях к востоку от места, сообщенного им ранее, и приблизительно на 165 миль южнее мыса Гаттерас.
Два часа очень нужного нам времени мы потеряли из-за того, что шли не в ту сторону. Успеем ли мы вообще?
Мы тут же изменили курс и пошли к новому месту, указанному "Бонитасом". На этом восточном курсе ветер и волнение пришлись с кормы. Теперь стало возможным увеличить ход до 20 узлов, хотя высокие попутные волны вызывали сильную бортовую качку и рысканье. В 17 часов мы установили с "Бонитасом" радиосвязь.
Далее происходило следующее.
17.26 - "Президент Эдамс" известил итальянцев, что подойдет к ним примерно через три часа.
17.45 - американский лайнер получил еще одно сообщение: "Президенту Эдамс" от "Бонитаса": "Торопитесь, торопитесь".
18.13 - Коллинз передал капитану Марини: "Видим на локаторе сигнал, но не знаем, вы ли это, сообщим через 10-15 минут".
После этого между двумя судами состоялся обмен радиограммами:
"Президент Эдамс": "Видите ли вы другое судно?"
"Бонитас": "Нет, нет".
"Президент Эдамс": "Судно на локаторе - не вы. Дайте радиопеленг".
"Бонитас": "Пожалуйста, вы видите нас на локаторе?"
"Президент Эдамс": "Да, думаем, что на локаторе это вы, в 20 милях".
"Бонитас": "Пожалуйста, торопитесь".
19.53 - "Президент Эдамс" передал в эфир: "Мы видим ваши сигналы. Сейчас мы в 9 милях от вас".
Потом американский лайнер запросил "Бонитас", намерен ли он спускать свои шлюпки и сколько человек на борту.
Капитан Марини ответил, что экипаж состоит из 27 человек, что использовать при таком волнении шлюпки очень трудно. Через несколько минут он уточнил, что весь экипаж сядет в шлюпку левого борта, и попросил американцев включить прожектор.
20.28 - "Бонитас" передал: "Наша шлюпка очень трудно идет на воду".
20.45 - итальянский радист отстучал: "Возможно можете спустить на воду вашу шлюпку, потому что нет возможно, нет возможно, можете вы спустить на..."
Это было последнее сообщение, переданное радиостанцией тонущего парохода. Связь по радио с "Бонитасом" прекратилась.
Когда было получено это последнее сообщение, "Эдамс" и "Бонитас" находились друг от друга в четырех милях. Теперь, когда "Эдамс" сбавил ход и уже подходил к "Бонитасу", волны, казалось, стали еще больше. Было ясно, что при данных условиях спускать на воду какие-либо шлюпки будет очень опасно. Учитывая высокое волнение и темноту ночи, на лайнере подготовили "Бонитасу" запрос, сможет ли он продержаться до рассвета. Но это сообщение осталось неотправленным: ровно в 21.00 стал виден полностью освещенный огнем, но уже покинутый людьми "Бонитас". Он был слева по носу на расстоянии одной мили от "Эдамса".
Неожиданно волнение резко увеличилось, ветер нес горизонтально слепящие заряды снега. Они смешивались с подхваченными ветром испарениями океана и скрывали горизонт.
Чтобы шлюпка "Бонитаса" смогла заметить американское судно, на нем включили палубное освещение и прожекторы. С каждого борта были вывалены штормтрапы, грузовые сетки и концы. Моряки "Эдамса", пригибаясь от ветра к обледенелой палубе, готовы были на баке и на юте принять шлюпку на борт. Скорость уменьшили до минимальной так, чтобы сохранить управляемость. Судно неистово раскачивалось на волнении.
Палубный груз в виде труб и машинного оборудования начал "играть": ослабли цепные найтовы. Это движение палубного груза делало трудным и опасным нахождение людей у релингов для подъема шлюпки,
"Эдамс" находился у "Бонитаса" с подветра. Был виден свет красных ракет, которые подавали из шлюпки, ее несло в сторону от лайнера. И как вообще эта шлюпка могла выстоять такое страшное волнение? Она то вздымалась на самый гребень волны, то вновь низвергалась в бездну среди двух валов...
Сильное волнение не позволяло увидеть на локаторе "Эдамса" эхо-сигнал от шлюпки: на четырехмильной шкале экрана были только помехи от волн.
Неожиданно сквозь клубившиеся над водой испарения и летевший снег с "Эдамса" заметили шлюпку "Бонитаса". Двадцать семь человек в оранжевых спасательных жилетах, сидевших в ней, неистово гребли... Казалось, что в такой кипя щей воде шлюпка вот-вот перевернется. Топливо, смазочное масло и рыбий жир, что лили за борт американцы,- ничего не помогало: ветер ураганной силы и непрерывно срывавшиеся гребни волн разносили масло, не давая его пленке накрыть их.
В этот драматический и напряженный момент шлюпка находилась от "Эдамса" примерно в 200 футах по правому борту. Мучительно больно было смотреть на измученных людей, борющихся за свою жизнь. Многие пассажиры, не стесняясь, . плакали, команда криком вдохновляла тех, кто был в шлюпке. На мгновение показалось, что шлюпка точно подойдет к борту судна. Потом, когда до нее оставалось примерно 100 футов от борта "Эдамса", из-за огромных волн он тяжело накренился на борт и немного отошел от шлюпки в сторону, волны снова отнесли ее от судна, и, несмотря на сверхчеловеческие усилия гребцов, шлюпка скрылась из вида за крутящимся занавесом снега и испарений моря.
В это время доложили, что "Бонитас" продолжает дрейфовать на "Эдамс" и что он находится на расстоянии менее чем 800 ядров. Суда должны были столкнуться через 10 минут, если мы не изменили бы курс. Дали машине лайнера полный ход вперед и отошли от места, где в темноте боролись за свою жизнь люди. Позже капитан Марини говорил, что после того как эта попытка провалилась, все они считали себя погибшими. Они больше не надеялись увидеть огни спасателей еще раз, а некоторые из них оставили свое намерение остаться на этом свете.
"Эдамс" быстро отходил от тонущего "Бонитаса" и сделал широкий круг вправо. Их курс был проложен с таким расчетом, чтобы вернуться на то же место на безопасном расстоянии от "Бонитаса" и попытаться пересечь курс шлюпке, которая еще дрейфовала по ветру. "Эдамс" сильно раскачивало с борта на борт, и управлять им было очень трудно. Примерно через полчаса с судна заметили белую вспышку. Это капитан Марини пускал уже белые ракеты, когда кончились красные.
На "Эдамсе" решили принять шлюпку на борт при любых обстоятельствах. Машине дали полный задний ход, и судно стало приближаться к шлюпке. Идти полным задним ходом во время сильного попутного волнения с точки зрения хорошей морской практики, конечно, не является правильным маневром. Но тем не менее срочность ситуации оправдывала риск.
Шлюпку ударило о правый борт лайнера примерно в 50 футах от кормы. Сверху на нее полетели различные концы, но прежде чем их успели там закрепить, шлюпку стало относить в корму - под винт и руль. Неожиданно "Эдамс" снова сильно накренился под действием огромной волны на правый борт. Волна, ударившаяся о борт, обрушились на почти полностью залитую водой шлюпку и перевернула ее. На счастье, винт перед этим успели остановить. Теперь под кормой плавало 27 человек. За борт немедленно полетели спасательные круги и концы.
Многие сумели за них ухватиться, но волнение их отнесло от борта. Некоторые пытались удержаться за руль и лопасти винта, когда они оголялись из-под воды. Старпом Шэй, командовавший аварийной партией, начал спускать дежурную шлюпку. При таком волнении это было весьма опасным делом. Шлюпка едва не переломилась пополам, когда, перед тем как коснуться воды, в ее днище ударила волна. Шлюпка направилась в сторону кормы, чтобы подобрать с воды плававших, но кроме двоих, которые сами сумели подняться по концам на корму, и еще одного, запутавшегося в сетке у борта, всех отнесло от судна в сторону.
Джиовани Барбара - кочегара "Бонитаса" - нашли висевшим вниз головой на сетке, погружавшимся в воду с каждым перевалом судна на борт при качке. Его взяли в шлюпку и позже доставили на борт. Искать со шлюпки людей среди яростных волн было бесполезным делом. Команда шлюпки поднялась на судно по штормтрапам и сетям. Шлюпку пришлось бросить, поскольку при таком сильном волнении ее невозможно было подвести под тали.
С кормы вытащили еще двух человек. Первым из них оказался капитан Марини. Ему удалось удержаться за швартовный конец. Вторым был Альфонсо Контесси - юнга. Был еще один человек - высокого роста и плотный. Позже узнали, что это был стармех. Его. вытянули почти до поручней, и когда уже протягивали к нему руки, он громко вздохнул и отпустил конец. Он упал в воду и исчез..." Трое спасенных были ужасно измождены и наглотались соленой воды.
Когда шлюпка перевернулась, к месту драмы подошел американский военный корабль "Хартли". Всю ночь вместе с "Эдамсом" корабли вели поиск людей. Позже к ним подключился катер береговой охраны США "Чачала", два военных корабля и несколько торговых судов.
Вскоре после полуночи 18 февраля "Бонитас" исчез с экрана локатора "Эдамса". После того как капитан Марини оставил его, он держался на плаву еще пять часов.
"Эдамс" совместно с военными кораблями продолжал поиски 19 февраля. Волнение не утихало, хотя снегопад и выделение паров с воды прекратились. На волнах плавало множество обломков с "Бонитаса". В 10 часов утра "Эдамс" нашел два трупа в нагрудниках, плававших лицом вниз. Но, имея всего одну рабочую шлюпку, капитан не рискнул спустить ее, чтобы поднять тела на борт. Катер береговой охраны нашел остальные трупы. Примерно в 5 часов вечера 19 февраля радио американского эсминца "Лестер" сообщило, что он спас старпома и одного машиниста с "Бонитаса". Оба были живы, пробыв в воде 16 часов. Они держались в воде за перевернутую шлюпку. Итак, спасено 5, погибли 22.


Говоря о жертвах коварного Гаттераса, следует заметить, что здесь, вероятно, погибло бы значительно меньше судов, если бы американцы своевременно оградили эти гиблые отмели маяками и навигационными знаками. Но лишь в 1794 г. американский конгресс издал указ о постройке маяка на острове Окракок, чтобы он указывал кораблям безопасный путь через пролив, носящий то же название. В 1823 г. его заменили вторым, более совершенным по конструкции маяком. Третий по счету маяк построили в 1870 г. непосредственно на мысе Гаттерас. До сих пор он считается самым высоким из всех американских маяков. (В его маячной башне 268 ступеней.) Его огонь установлен на высоте 208 футов от уровня моря и виден за 23 морских мили.

Оградить внешние отмели, прилегающие непосредственно к мысу Гаттерас с востока, плавучим маяком оказывалось нелегкой задачей: первый плавучий маяк "Мыс Гаттерас" погиб во время шторма в августе 1827 г.; такая же участь 31 декабря 1862 г. постигла и плавучий маяк "Фрайинг-пан Шолз", ограждавший мели, носящие это название.

В 1966 г, плавучий маяк "Даймонд-Шолз" заменили так называемой "Техасской башней" - платформой с вышкой, установленной на стальных сваях, вбитых в морское дно на 55 м. Этот маяк, дальность видимости которого 20 морских миль, обслуживают четыре смотрителя. Когда близ мыса начинается сезон штормов, они переводят аппаратуру маяка на автоматический режим работы и съезжают на берег.

Уже более ста лет на Дюнах Вирджинии Дэйр действует спасательная служба. Сейчас ее станции оснащены самым современным оборудованием, включая радиолокаторы и вертолеты. Сотни людей, попавших в беду у этих опасных берегов, обязаны своим спасением этим станциям.

В наши дни район Гаттераса - это одно из достопримечательных и романтичных мест США. Одних прельщают клады и реликвии былых кораблекрушений, другие пытаются найти следы первой на территории США колонии и разгадать тайну слова "кроатан". Тысячи американцев каждый год приезжают на мыс Гаттерас, чтобы посетить археологический музей Рэйли и дом-музей братьев Райт. Именно здесь, на Внешних Отмелях близ местечка Китти-Хаук с холма Килл Дэвилл 17 декабря 1903 г. человек впервые поднялся в воздух. И хотя полет Орвилла Райта длился всего 12 секунд, это место считается колыбелью , воздухоплавания. Уильбур и Орвилл Райт не случайно избрали дюны Внешних Отмелей для эксперимента, который они готовили с 1900 г. Сильный встречный ветер, дующий с океана, обеспечил им успех. В память об этом событии здесь воздвигнут обелиск, который виден с моря за много миль.

Лев Николаевич Скрягин."Тайны морских катастроф".
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.


Wolf вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 13:32   #14
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Острова Силли

Скалистые мысы южного побережья Англии: Данженес, Бичи-Хед, Портленд-Бил, Лизард и Лендз-Энд - настоящие "кладбища кораблей". А жители этих мест имели мрачную репутацию грабителей погибающих на скалах судов. И особой изобретательностью в деле грабежа отличались обитатели островов Силли.

Расположенные в 28 милях к юго-западу от мыса Лендз-Энд, они включают в себя 145 островов и больших скал, из которых только шесть обитаемы. Это Сент-Мерис, Треско, Сент-Мартинз, Сент-Агнес, Брайхер и Самсон. Их площадь составляет всего 6 квадратных миль, длина самого большого острова Сент-Мерис 2,5 мили, ширина 1,5 мили.

Силли расположены на одной из самых оживленных судоходных трасс северной Европы. С древнейших времен эти острова - место постоянных [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Когда задувают западные ветры, огромные океанские волны, разбежавшись по 3000-мильной шири Атлантики, с яростью обрушиваются на этот форпост [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]. Мощь этих волн потрясающа. Джордж Бэйли, капитан маячной и лоцманской корпорации "Тринити Хауз" писал: "Зимой 1861 года туманный колокол маяка Бишоп-Рок на островах Силли, прикрепленный на гранитной галерее литой скобой толщиной 4 дюйма на высоте 100 футов над отметкой наибольшего прилива, был снесен. Гигантские волны забрасывали свои пенящиеся гребни на много футов выше фонаря. Однажды они, откатываясь, выдернули литую скобу, как морковку из земли: колокол рухнул вниз на скалу и разбился на куски. Он весил четверть тонны".

В 1870 году во время шторма волны все утро заливали верхушку маяка. А его высота была тогда 33 метра над уровнем моря! Можно себе представить положение парусного корабля, оказавшегося среди таких волн у этих островов.

Восточный и северный ветры по силе не уступают западному. Бывали случаи, когда парусные суда в течение многих дней пытались вырваться из окружения подводных скал Силли, но западный ветер все же выносил их на берег, где они погибали. Когда ветра нет, острова обычно затянуты туманом. Большая часть кораблекрушений здесь произошла и происходит именно во время тумана. Многие капитаны потеряли свои корабли, попав в течение Реннеля, которое проходит у западного входа в Ла-Манш на север со скоростью одного узла.

По злой иронии судьбы эта "ловушка кораблей" до начала XVII века была нанесена на карты на 10 миль севернее от их фактического места. Это одна из причин того, что Силли оказались "кладбищем кораблей".

Первый маяк здесь соорудили в 1680 году на острове Сент-Агнес, но самые опасные скалы островов Реттарлер-Ледж, Гилстон, Бишоп и Крим-Рокс, отстоящие от маяка на 5 миль и более, оставались во тьме.

Английские историки Ричард Ларн и Клайв Картер в своей книге "Корнуэллские кораблекрушения", вышедшей в Лондоне в 1969 году, зафиксировали около 20 тысяч кораблекрушений только вокруг юго-западной оконечности Англии, а вокруг всех островов Британии - около 25 тысяч. Уроженец островов Силли Ричард Ларн насчитал 1250 судов, которые нашли свою могилу у этих островов. Множество катастроф на этом "кладбище кораблей" еще не зафиксировано.

Каким образом жителям Силли удавалось заманивать проходящие мимо корабли на скалы островов?

Хорошо зная подходные фарватеры и расположение подводных скал, они выбирали ненастную темную ночь, привязывали к рогам голодной коровы зажженный фонарь и пускали ее пастись в определенном месте на прибрежный луг. Корова гуляла, пощипывала траву, а моряки, оказавшиеся близ страшных островов, принимали "коровий маяк" за огонь корабля, раскачивающегося на якоре в тихой гавани. Они брали курс на этот огонь и вскоре оказывались на камнях. Вот тут-то и начинался грабеж!

Иногда фонарь привязывали к спине или хвосту осла и гоняли его вдоль берега: пришельцы принимали этот огонь за корабельный: раз там идет судно - там безопасный фарватер. Отсюда и пошло выражение "коровьи маяки" и "ослиные маяки". Бывали случаи, когда на островах Силли в ненастные ночи неожиданно гас свет единственного маяка на острове Сент-Агнес. Ходили слухи, что смотритель маяка был в сговоре с морскими грабителями, и часть добычи перепадала ему. Напомним, что маяк в течение 150 лет был единственным на островах.

Приведем еще один курьезный факт. В XVIII веке Троутбек, священник прихода на острове Сент-Мерис в своих воспоминаниях писал, что он имел лучший доступ к сердцам своей паствы, когда в воскресенье во время проповеди произносил слова: "Мы молим тебя, о Господи, не о том, чтобы были кораблекрушения, а о том, что если им суждено случиться, то ниспошли их на острова Силли ради блага их бедных обитателей".

Жителей островов Силли - рыбаков, моряков и фермеров - не назовешь богатыми. Их благосостояние в прошлом во многом зависело от развития торговли в Европе. Расширялась торговля - развивалось и судоходство, а с развитием судоходства увеличивалось и число кораблекрушений. С ним процветало и ремесло грабителей кораблей. Когда-то обитатели этих островов из палисандра, тика, черного и красного дерева городили загоны для свиней. Из шпангоутов, бимсов, килей и палубных досок они сооружали себе дома, которые внутри обставляли мебелью, добытой с погибших кораблей. Жители Силли стали привыкать к хорошим сортам табака, коньяка и кларета, жены рыбаков щеголяли в платьях из бархата и шелка. Но больше всего они почитали "чайные" и "кофейные" кораблекрушения. Эти напитки в Англии конца прошлого столетия еще не каждому были знакомы. Говорят, что на Силли полвека пили чай с клипера "Фрайер Так", погибшего здесь на пути из Китая.

В грабеже гибнущих на скалах Силли кораблей принимали участие и церковнослужители. Известен, например, такой случай. В середине XIX века в одно из ненастных воскресений в аббатстве на острове Треско шла служба. Во время проповеди вошедший в храм рыбак сказал на ухо священнику: "Фонарь, что я ночью привязал к рогам коровы, заманил большой корабль, он бьется о камни". Священник спустился с кафедры, запер на ключ двери аббатства и, обращаясь к прихожанам, изрек: "Братья и сестры! У Черных скал гибнет корабль. Пока я не сниму рясу и не натяну бахилы, из храма никто не выйдет. Мы должны приступить к делу вместе и поделить все по-братски".

Еще в конце прошлого века по миру гуляла мрачная слава об островах Силли и его жестоких и жадных обитателях. Говорили, что если, неся покойника на кладбище, они услышат крик: "Корабль на камнях!",- то тут же бросят гроб и побегут грабить.

Среди моряков всех стран мира бытовало мнение, что жители этих островов никогда не помогут погибающим, что они раздевают утонувших, снимают с них драгоценности и сбрасывают тела со скал в море. Ссылаясь на церковные законы о том, что погибшие при кораблекрушении не должны быть преданы земле (а эти законы действовали в Европе до 1808 года) и что в субботу оказывать помощь гибнущим в море - великий грех, жители островов Силли смотрели на кораблекрушение у своих берегов как на "божью благодать" .

Едва ли на свете найдется англичанин, который не смог бы рассказать легенду о гибели на островах Силли "золотой эскадры" адмирала Шовела. Вкратце она сводится к следующему.

Осенью 1707 года английская эскадра с богатым грузом возвращалась из Средиземного моря в Портсмут. Когда открылись острова Силли, один из моряков флагманского корабля "Ассосиэйшн" родом с острова Сент-Мерис осмелился вопреки уставу предупредить адмирала, что курс проложен неверно и эскадре грозит гибель. Тело матроса еще раскачивалось на ноке рея, когда "Ассосиэйшн" ударился о подводные скалы Гилстон-Ледж. За ним на камнях оказались линейные корабли "Игл" и "Ромней". В течение нескольких часов они были разбиты океанской зыбью. При этом погибли почти 2 тысячи матросов.
Сам адмирал сэр Клаудесли Шовел был хорошим пловцом, он смог преодолеть страшные буруны и окровавленный выполз на берег. Его увидела проходившая мимо рыбачка. Внимание ее привлек золотой перстень с изумрудом, но снять его с адмиральского пальца она не сумела. Чтобы завладеть сокровищем, рыбачка отрубила адмиралу кисть левой руки. Позже его нашли мертвым и перевезли в Лондон, где с почестями похоронили в соборе Вестминстера.

Известно, что в прошлом у жителей островов Силли был свой покровитель - Святой Варна. В "Двенадцатую ночь" они бросали в колодцы иголки и молили его "ниспослать к утру кораблекрушение".

А вот еще одна любопытная история из жизни обитателей островов Силли. Между островами и мысом Лендз-Энд находятся скалы Вулф-Рок. Сейчас там стоит маяк. Шум океанского ветра в естественном гроте одной из этих скал издавна являлся своего рода сигналом для моряков во время тумана. Ветер, завывая в этом гроте, напоминал вой волка. Из-за этого скалы и получили свое название Вулф (волк). Моряки слышали вой за 3 мили и меняли курс в сторону от смертельно опасных скал. Чем сильнее дул ветер, тем громче слышался "волчий вой".

Жителям Силли это не нравилось: они теряли свою добычу. Однажды они собрались на совет и решили "заткнуть волку пасть". И сделали это в буквальном смысле слова. Они не поленились за несколько рейсов на своих рыбацких вельботах доставить на скалу груду камней, которыми завалили грот. "Волк" перестал выть...

Не прошло и 3 месяцев, как на скалах Вулф-Рок в тумане разбился корабль, потом другой, третий. Корабли принадлежали бристольским купцам. Не желая терпеть убытки, они решили "оживить волка". По их заказу лондонские мастера изготовили из медных листов статую огромного волка с открытой пастью. Ее должны были установить на одной из скал Вулф-Рока. Идея заключалась в следующем: ветер, проходя между челюстями медного зверя, издавал сильный звук - "вой волка", который по их расчетам мог быть услышан в шторм за 4 мили. Листы доставили на скалу, чтобы склепать и установить статую. Работа только началась, как в одну темную ночь предприимчивые обитатели островов подошли к Вулф-Року на вельботе и сбросили листы в море. Кораблекрушения продолжались...

К середине XIX века вопрос о частых кораблекрушениях у берегов Силли и Вулф-Рока стал настолько серьезным, что обсуждался в Палате общин Британского парламента. Последний обязал маячную и лоцманскую корпорацию страны "Тринити Хауз" построить на самой западной оконечности островов, на скале Бишоп-Рок, маяк. Жители островов пришли в ярость и стали жаловаться, что, мол, парламент "отнял у них божью благодать", им было ясно, что они уже не смогут получать прибыль от кораблекрушений. Они настолько привыкли к "дарам моря", что считали это своим наследственным правом.

Однако маяк на скале Бишоп-Рок был построен. Он явился инженерным триумфом викторианской эпохи. Но к радости обитателей островов Силли первая маячная башня железной конструкции оказалась однажды смытой штормом.

В 1858 году, спустя 10 лет после начала работ, маяк был все-таки воздвигнут. Его высота равнялась 33 метрам, и огонь его был виден за 16 миль. В 1880 году маяк облицевали гранитом, высоту башни увеличили до 44 метров, а его огонь моряки стали видеть за 18 миль.

Л.Н.Скрягин."Тайны морских катастроф".
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.


Wolf вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 23:25   #15
Wolf
Капитан 2-го ранга
 
Аватар для Wolf
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Civitas Lunaris
Сообщений: 7,290
Нация: Пираты
Пол: Мужской
Офицеры
Репутация: 432

Награды пользователя:

По умолчанию Опасные воды

Море Дьявола или Драконов треугольник

Этот район располагается в Тихом океане между Японией, северной частью Филиппинских островов и островом Гуам (США). Эта часть наибольшего на земном шаре океана считается моряками «проклятым местом». Здесь внезапно начинаются бури и мертвые зыби, которые поглотили немало судов. Море это также часто называют «кладбищем» Тихого океана и Драконов треугольник, но чаще всего «Морем Дьявола».
Это море японцы стали бояться как огня из-за случившихся в нем многочисленных необъяснимых исчезновений.

Действительно, за последние десятилетия на акватории «Моря Дьявола» погибло несколько десятков кораблей.Сначала японские власти не обращали на это особого внимания, считая, что пропадают главным образом небольшие рыболовные суда, легко переворачивающиеся даже в самый незначительный шторм. Однако они насторожились, когда между 1950 и 1954 годами исчезло девять судов — неправдоподобно много для такого маленького района. И это были не крошечные рыболовные суденышки, а крупные грузовые суда, оборудованные по последнему слову техники надежными двигателями и радиостанциями; и все они исчезли, когда стояла прекрасная погода.

Только один из них успел послать сигнал бедствия. Японское правительство было настолько встревожено, что решило тщательно обследовать весь этот район. Результат - одно из исследовательских судов взорвалось, попав в зону извержения подводного вулкана. Осознав, что одной только вулканической деятельностью нельзя объяснить все катастрофы, особенно гибель самолетов, японское правительство объявило Море дьявола опасной зоной.

Поблизости от острова Микура в конце сентября 1952 года были обнаружены обломки судна «Кайо-мару». Выяснилось, что это судно затонуло не менее чем в 150 милях к югу от этого острова. Гибнущее судно видели с сухогрузного судна, но не сумели подойти к месту катастрофы.

Первоначальным источником информации о Море дьявола были четыре статьи, появившиеся в «Нью-Йорк таймс» в начале 1950-х годов.В газете «Йомиури симбун» за 14 января 1955 года была опубликована такая информация:

«Место… называют „Морем Дьявола“. В течение пяти лет там пропало девять судов. Причины неизвестны…»

В декабре 1976 года в этом районе, то есть севернее Филиппинских островов, произошла катастрофа с норвежским танкером «Берге Истра», который, как считается, погиб из-за произошедшего на нем взрыва.

В последующие годы в районе «Моря Дьявола» пропало без вести много рыболовных судов, некоторые из них не успели даже послать в эфир сигнал бедствия. Впрочем, одной из наиболее трагических оказалась зима 1980/1981 года, когда только за одну неделю в этом районе погибло… шесть судов!? Кроме морских судов, здесь терпят катастрофы и самолеты… В упоминавшейся книге В. Войтова об этом рассказано следующее:

«Легенда о „Море Дьявола“ утверждает, что немало самолетов, взлетевших с Гуама, как в годы Второй мировой войны, так и в наши дни, бесследно исчезли в воздушном пространстве над „Морем Дьявола“. Действительно, имелись сообщения об аварии военных самолетов, базирующихся на Гуаме, а также о нескольких авиакатастрофах гражданских самолетов, направлявшихся в Северную Америку и в Австралию, случившихся над Тихим океаном. Достоверных сведений об исчезновении гражданских самолетов в воздушном пространстве над „Морем Дьявола“ нет».

В этом отношении несомненный интерес представляет и такая информация… В начале августа 1998 года три реактивных истребителя японских ВВС направлялись к базе Мисава на острове Хонсю. Примерно в семь часов вечера с радаров службы слежения исчезли… два истребителя. В то же время пилот третьей машины передал на базу какое-то странное сообщение, в котором говорилось, что он наблюдает «огромную шаровую молнию красного цвета». Затем третий истребитель сделал резкий маневр, чтобы избежать столкновения с «шаровой молнией». Патрульные корабли обнаружили в океане полуметровый обломок горизонтального стабилизатора одного из исчезнувших самолетов. Гибель пилотов не вызывала сомнений…

Позже, 9 октября 1998 года, примерно в 20 часов исчез еще один японский истребитель, и тоже в районе базы Мисава. Радиоконтакт с самолетом прервался неожиданно, причем до этого никаких тревожных сообщений с борта самолета не поступало. Поисковые корабли обнаружили часть крыла этого истребителя.

Японские военные расследовали обе эти катастрофы, но дать убедительного объяснения об их причинах не смогли…

Анализ обстоятельств гибели десятков судов и многих самолетов, о которых упоминалось выше, не дает практически никаких поводов, чтобы объяснить катастрофы какими-то таинственными или загадочными причинами. Как выяснилось, главной причиной гибели большинства судов являлись штормы. На втором месте идут извержения подводных вулканов, которых довольно много в пределах «Моря Дьявола». И, наконец, не имея никаких фактов о реальной причине гибели самолетов, руководство японских ВВС не исключает возможности столкновения истребителей с… НЛО?!

Специалисты часто указывают на сходство между Морем дьявола и Бермудским треугольником, поскольку оба они находятся у юго-восточного побережья ближайшего участка суши и с одинаковым аппетитом поглощают зазевавшиеся суда. В 1968 году было высказано предположение о том, что море Дьявола и [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] наряду с другими аналогичными районами составляют Пояс дьявола. Это геоаномальное пространство, состоящее из нескольких участков. В него входят, в частности, Бермудский треугольник, Гибралтарский клин, море Дьявола, афганская и гавайская аномалии. Примечательно, что все они находятся на равноудаленном друг от друга расстоянии (72 градуса долготы) вдоль тридцатого градуса северной широты.
Спойлер:
А Бермудский треугольник и Драконов треугольник еще и напротив друг-друга...
По материалам Истории мира и Фан-клуба любителей Японии

Написать об Море Дьявола меня сподвиг просмотренный в эти выходные док.фильм [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
Спойлер:
Бермудский треугольник - опасная зона, в которой бесследно исчезают корабли и самолеты. А на другой стороне земного шара, прямо напротив, расположился другой треугольник и он таит в себе ещё больше загадочных опасностей. Имя ему - Драконов треугольник. Драконов треугольник - это территория, на которой исчезают корабли, самолёты и случаются другие необычные явления. Создатели фильма исследуют тайны, доказательства и теории, касающиеся одного из самых опасных и загадочных мест на Земле. Происшествия с кораблями, самолетами, подводными лодками наводят ужас на пассажиров и озадачивают специалистов. Что за этим скрывается? Что произойдёт в следующий раз в Тихоокеанском Драконовом треугольнике?
В этом фильме собрано гораздо больше материалов и за более продолжительное время.Так что,кого заинтересовало,советую скачать и посмотреть.В инете практически ничего про это нет....
__________________
Я-пират,но у меня есть свое понятие о чести и своя честь...или,допустим,остатки от прежней чести.


Wolf вне форума Ответить с цитированием
Реклама
Ответ

Метки
бермудский треугольник, бушующие шестидесятые, гаттерас, дрейк, магеллан, море дьявола, мыс горн, мыс доброй надежды, неистовые пятидесятые, огненная земля, ревущие сороковые, силли, широты


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
© MONBAR, 2007-2019
Corsairs-Harbour.Ru
Скин форума создан эксклюзивно для сайта Corsairs-Harbour.Ru
Все выше представленные материалы являются собственностью сайта.
Копирование материалов без разрешения администрации запрещено!
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования